«Веселые ребята» в кино и на грядке. Георгины «Веселые ребята»

С названием этого цветка связано много легенд. Согласно одной из них, первый цветок георгины расцвел несколько тысяч лет тому назад в саду Георгинуса Далийского, одного из подданных императора Флоксиниана. Своим появлением цветок поверг Георгинуса в столь благоговейный трепет и преклонение, на какие не мог рассчитывать и сам император. Прознав об этом, взбешенный Флоксиниан повелел Георгинусу оказать своей особе знак покорности — ценой жизни цветка. Получив отказ, он велел казнить Георгинуса. Тот был обезглавлен и разрублен на части, которые рассеяли по разным местам, закопав глубоко в землю. Однако, вместо того, чтобы стать прахом, останки Георгинуса превратились в корнеклубни, дав жизни различным видам георгин.

Вторая легенда. В одном из королевских садов работал молодой садовник по имени Георгий. Он тайком вынес росток георгины из царского дворца и весной посадил у дома своей невесты. Это не могло оставаться тайной и до царя дошли слухи о том, что цветок из его сада теперь растет и за пределами дворца. Гневу царя не было предела. По его указу садовник Георг был схвачен стражей и посажен в тюрьму, откуда ему никогда не суждено было выйти. А георгина, с тех пор,  стала достоянием всех, кому пришлась по душе. В честь садовника и был назван этот цветок — георгина.

Описание

Этимология
Ацтеки кечуа издавна выращивали дикие георгины для пищи (в пищу шли клубни растений) и называли растение «акокотли», что в переводе означает «водяная труба», а также «кококсоч» — «цветок с полыми стеблями».

Историческая справка
В современную Европу георгины были ввезены в 1789 году. Первым покупателем клубней георгин был Мадридский ботанический сад. Директор сада, ботаник-систематик Антонио Хосе Каванильес, подробно исследовал и описал 3 вида этого растения: перистое (Dahlia pinnata), розовое (Dahlia rosea) и кроваво-красное (Dahlia coccinea) и назвал его «Dahlia» («далия»), в честь лучшего ученика Карла Линнея — шведского ботаника Андерса Даля.

Немецкий селекционер Карл Людвиг Вильденов обратил внимание биологов на то, что далией уже назван один из южноафриканских кустарников, и предложил переименовать далию в георгину, в честь академика Российской академии наук в Санкт-Петербурге Иоганна Готлиба Георги.
Оба названия растения сохранены в обиходе, но ботаники и любители цветов отдают предпочтение названию «георгин».

Родиной георгинов являются горные районы Мексики, Перу и Чили.
Георгины в диком виде произрастают в условиях короткого дня и прохладных ночей. Этим объясняется их обильное цветение в августе-сентябре, когда день уменьшается, а ночи становятся прохладными.

В Европу георгины были завезены из Мексики свыше 400 лет назад. По одной версии — двумя отважными испанскими путешественниками; по другой, их привез в Европу испанский  врач Филиппа II Франсиско Эрнандес (Хернандес).

Испанцы были уверены, что подарили Европе очень ценное пищевое растение. Однако европейцам клубни георгинов пришлись не по вкусу, и они потеряли интерес к растению. Из Испании растение переселилось в другие европейские страны, где его стали культивировать. Цветки у прародителей наших георгинов были красного, белого, желтого, розового и фиолетового цвета; махровые и немахровые, небольшие и малодекоративные.

Особенности

Научная классификация
Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые (Сложноцветные)
Род: Георгина

Синонимы
Georgina Willd.
Georgia Spreng.

Георги́на (в неспециа­лизи­рованной литературе георги́н) (лат. Dahlia pinnata Cav). Род включает 42 признанных вида, но продолжают описываться новые виды.
Георгины — высокие травянистые растения с толстыми стеблями, высота которых колеблется от 30 до 280 см. Стебли прямостоячие, разветвляются от основания или середины, полые в междоузлиях. Основной стебель имеет разветвления (боковые побеги), начинающиеся из пазух листьев. При мощном росте и значительной облиственности ствол георгина довольно хрупок, хотя и достигает порой 5 см в диаметре. На открытых местах даже небольшой ветер ломает их. Поэтому стволы георгинов должны быть подвязаны к кольям, устанавливаемым при посадке.

Листья супротивные крупные (длиной 25-27 см), рассеченные, с пятью яйцевидными или продолговатояйцевидными, заостренными, крупнопильчатыми долями.

Соцветия георгинов — корзинка, от 3 до 30 см в диаметре, состоит из язычковых и трубчатых цветков. Язычковые цветки — пестичные или бесполые, расположены по краю корзинки. Трубчатые — обоеполые, находятся в центре. Язычковые цветки, очень разнообразные по окраске, форме и величине, придают декоративность всему соцветию. Трубчатые цветки чаще всего мелкие, желтые или коричневые, реже — очень крупные, различной окраски. Плод — семянка. В 1 г около 140 семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет.

Стебли и листья георгинов ежегодно отмирают. Многолетней остается только корневая система, которая представляет собой целую систему клубнеобразных утолщений корня, отходящих от одного центра у начала стебля, называемого «шейкой» — это наиболее важная часть растения. Корнеклубни не имеют на поверхности, подобно настоящим клубням, как у картофеля, запасных глазков, они расположены только на шейке. Если шейка клубней повреждена морозом или гнилью, то растение гибнет. Здоровые клубни, не имеющие шейки, могут поддерживать свою жизнь 2-3 года, находясь летом в земле, а зимой в хранилище. Однако ростков такие клубни не дают. Для того, чтобы определить, вся ли шейка погибла, надо сковырнуть поверхность ее острым ножом. Черная влажная или сухая серая клетчатка будут означать гибель шейки, а влажная беловатая — жизнь.

Клубни георгинов отличаются один от другого: одни имеют сильно вздутую форму, другие — длинную и мало утолщенную. Последние, при неосторожном обращении, часто надламываются или у них лопается кожица у начала клубня. Такие клубни за зиму, как правило, погибают. Поэтому при их переноске надо быть очень осторожным. От шейки идет много побегов, и если в делении корневища нет необходимости, то лишние побеги надо выламывать, оставляя на кусте не более трех наиболее сильных, по возможности, отходящих от разных сторон шейки. Выломанные побеги могут идти на черенкование. Старые клубни георгинов не отмирают ежегодно, как это происходит с клубнями картофеля, а продолжают развиваться в течение 3-4 лет. Кожица их сильно грубеет, объем несколько увеличивается, они становятся жесткими и волокнистыми, внутри клубня часто образуются дупла и пустоты. Наряду со старыми, вырастают молодые клубни с нежной кожицей, иногда окрашенные в неопределенный цвет.

Кроме описанных клубневых травянистых георгинов, имеются и древовидные (кустарниковые) георгины из тропической Америки. Однако эти виды георгинов малопригодны для наших садов, так как не переносят даже минимального понижения температуры.

Классификация георгинов

Интенсивная селекционная работа, проводившаяся во многих странах мира на протяжении двух веков, привела к созданию огромного количества сортов георгин. Они настолько разнообразны, что возникла необходимость в их садовой классификации.
В Брюсселе в 1962 году была выработана и принята международная классификация, которая заменила старые национальные. По этой классификации все сорта георгин разбиты на 10 секций (групп, классов): немахровые, анемоновидные, воротничковые, пионовидные, декоративные, шаровидные, помпонные, кактусовые, полукактусовые, переходные (смешанные).
К той или иной секции сорта причисляются по признакам махровости, строения и формы соцветия, и формы лепестков.
Проанализировав существовавшие ранее и вновь предлагаемые системы классификации, группа московских селекционеров предложила следующую систему классификации культурных сортов.

Все существующие к настоящему времени и появляющиеся вновь сорта георгин подразделяются на две группы: немахровых и махровых сортов.
Каждая из упомянутых групп, в свою очередь, подразделяется на классы.
Группа немахровых георгин подразделяется на классы: I — немахровых, II — воротничковых, III — пионовидных, IV — анемоновидных.
Группа махровых георгин подразделяется на классы: V — декоративных, VI — шаровидных, VII — помпонных, VIII — кактусовых, IX — полукактусовых и X — смешанных.
Из классов, по мере необходимости, могут выделяться подклассы.
В описании групп в скобках дана аббревиатура, которую можно встретить на упаковках георгин.

I класс — немахровые (ПР) (Single-flowered Dahlias (S)), включает все сорта с немахровыми соцветиями, состоящими из восьми (или менее) ложноязычковых цветков во внешнем ряду (окрашенных в любые колеры), и серединой соцветия, состоящей из расположенных по спирали трубчатых желтых, кремовых или иногда белых цветков. В отдельных случаях середина немахровых цветков может быть окрашена в красновато-коричневый цвет.
К этому классу относят абсолютное большинство немахровых сортов георгин вне зависимости от высоты куста, окраски листвы и внешнего ряда ложноязычковых цветков. К этому же классу относят и смесь немахровых сортов георгин, называемых «Веселые ребята», часто применяющихся озеленителями для создания пестрых пятен.

Подкласс Iм — миньон (ЛЛ) (Lilliput Dahlias (LL)), выделяются сорта низкорослые (не выше 60 см), часто с темноокрашенной листвой, которые используются для создания низкорослых однотонных бордюров и рабаток.

II класс — воротничковые (В) (Collerette Dahlias (Col)), включает все сорта георгин, соцветия которых, кроме первого внешнего ряда ярко окрашенных ложноязычковых цветков, имеют внутри еще один ряд меньших по размеру и, в большинстве случаев, другой окраски ложноязычковых цветков, как бы воротничком окаймляющих группу трубчатых цветков. Чаще других встречаются сорта, у которых наружный ряд ложноязычковых цветков (лепестков) окрашен в красный, лиловый, сиреневый, фиолетовый или белый цвета, а внутренний ряд (воротничок) — в белый, кремовый, желтый или сиреневый цвета.

III класс — пионовидные (СМ.ПН) (Peony flowered Dahlias (Pe)), включает сорта с двумя и более рядами ложноязычковых цветков одного колера, при наличии в середине открытой группы с трубчатыми цветками, т. е. с полумахровыми соцветиями.

IV класс — анемоновидные (АН) (Anemone-flowered Dahlias (An)), включает сорта с полумахровыми или махровыми соцветиями, у которых один или, редко, два ряда язычковых цветков дополняются мелкими, свернутыми в трубочку язычковыми цветками (такого примерно типа, как у помпонных сортов), причем эти цветки могут заполнять середину полностью или же частично, вперемешку с язычковыми цветками.

 

V класс — декоративные (Д) (Decorative Dahlias (D)), включает большое количество как старых, так и новых сортов с махровыми соцветиями различной величины (от миниатюрных 5-7 см в диаметре до огромных 30-35 см в диаметре); их отличительной особенностью является построение соцветия из широких (от 1/3 до 1/2 длины) язычковых цветков (лепестков). Широкие ложноязычковые цветки могут быть у разных сортов прямыми, волнистыми, слегка согнутыми внутрь или (реже) наружу.

Подкласс Vн — нимфейные (Н) (Waterlily Dahlias (WL)), включает сорта со сравнительно широкими гладкими или чаще изогнутыми «лодочкой» ложноязычковыми цветками, объединенными в соцветия, по форме напоминающие нимфею (водяную лилию). Величина соцветий у сортов этого подкласса колеблется в пределах от 10 до 30 см и более.

VI класс — шаровидные (Ш) (Ball Dahlias (B)), включает сорта с округлыми, шаровидными или полушаровидными махровыми соцветиями, состоящими из закругленных (или затупленных) на концах ложноязычковых цветков, свернутых более чем на половину длины в трубку. Обычно свертывание бывает тем больше, чем ближе цветки к центру соцветия. Величина соцветий у сортов этого класса колеблется от 8 до 20 см и более.

VII класс — помпонные (П) (Pompon Dahlias (P)), включает сорта с соцветиями примерно такого же строения, как шаровидные, со свернутыми в трубочки ложноязычковыми цветками, но более изящного строения, величиной не более 7 см.

VIII класс — кактусовые (К) (Cactus Dahlias (C)), включает сорта с махровыми соцветиями, состоящими из вывернутых наружу, в большей или меньшей степени, но не менее чем на половину длины, ложноязычковых цветков. Очень часто ложноязычковые цветки (лепестки) свернуты по всей длине в тонкие, как иглы, трубочки.

Подкласс VIIIx или VIIIxp — хризантемовидные (СМ.ХР) (Chrysanten flowered Dahlias), включает сорта с ложноязычковыми цветками не только свернутыми в трубочки не менее, чем на половину длины, но и изогнутыми внутрь, наружу или в сторону.

IX класс — полукактусовые (ПК) (Semi-Cactus Dahlias (SC)), включает большое количество сортов переходного от декоративных к кактусовым (или наоборот) типа. Эти сорта в большинстве случаев имеют сравнительно широкие ложноязычковые цветки, но кончики их менее, чем на половину длины свернуты в трубочку, или, наоборот, сравнительно узкие ложноязычковые цветки имеют прямые, не свернутые кончики и т. п.

X класс — смешанный (СМ) (Miscellaneous Dahlias (MS)), к этому классу относят сорта георгин, которые не могут быть отнесены ни к одному из предыдущих классов.

Сюда отнесены сорта из группы орхидеевидных георгин (СМ.ОР) (Orchid flowered Dahlias (Orch)) . Это немахровые георгины с изогнутыми, в ту или иную сторону, ложноязычковыми цветками, что создает сходство с цветками некоторых орхидей.

В некоторых каталогах используют специальные термины для обозначения диаметра хорошо развитых соцветий декоративных и кактусовых сортов георгин:

• Гигант — более 25 см
• Крупный — 20-25 см
• Средний — 15-20 см
• Мелкий — 10-15 см
• Миниатюрный — менее 10 см

Сорта

Современная георгина культурная (Dahlia х cultorum Thorsr. et Reis.) — сложный гибрид, полученный в результате скрещивания разных видов георгины, последующих межсортовых скрещиваний и отбора. 4 вида дикорастущих георгинов стали основой для выведения сотен сортов этих нарядных цветов.
В настоящее время более 57 000 сортов, которые официально зарегистрированы Королевским садоводческим обществом (RHS). Если на 1826 год было зарегистрировано всего 6 сортов, то через 15 лет их число увеличилось до 1200.

Официальный реестр — Международный реестр названий георгин 1969 года (переиздание 1995 года), который обновляется ежегодными дополнениями. Первоначальный реестр 1969 года опубликовал около 14000 сортов, к 1986 году было добавлено еще 1700, а в 2003 году их было 18000.
В цветоводстве используются многочисленные сорта георгины культурной (Dahlia х cultorum Thorsr. et Reis.). Большинство из них — не зимующие многолетники, клубни которых выкапывают на зимний период и хранят при невысоких положительных температурах.

Существует группа сортов, возделываемых в однолетней культуре из семян. Среди цветоводов-любителей она больше известна под названием «Веселые ребята» — по имени самого популярного сорта однолетних георгин.
Цветы сорта «Веселые ребята» имеют разнообразную окраску: красную, белую, розовую, оранжевую, лиловую, фиолетовую. Растение высотой 40-50 см, куст среднеоблиственный, цветоносы тонкие, короткие, до 10 см длины, соцветия небольшие, 4-5 см в диаметре, немахровые. Размножается семенами и выращивается как однолетник. Зацветает в июне и цветет до заморозков.

Веселая семейка цветов однолетних георгин «Веселые ребята» достаточно широко и разнообразно применяется в оформлении рабаток, бордюров, массивов, альпийских горок. Также их можно выращивать в горшках, кадках, контейнерах и балконных ящиках.

Посадка и  выращивание

Выбор места для посадки

Садовые сорта георгин — растения умеренного климата, поэтому они лучше удаются в средней полосе. На юге в летний период георгины требуют некоторого притенения, так как соцветия в это время выгорают, но в сентябре-октябре они дают полноценные по величине и окраске соцветия. При выборе места для посадки необходимо учитывать некоторые биологические особенности растения: сравнительно короткий вегетационный период, большую потребность во влаге, которая возрастает с повышением температуры окружающей среды, хрупкость травянистых стеблей, требующих подвязки к кольям.

Для посадки выбирают участок с наиболее подходящим микроклиматом: он должен быть защищен от господствующих ветров деревьями или строениями. В средней полосе произрастания участок по возможности должен быть ровным или иметь уклон в южную, юго-восточную сторону. Нежелательны участки в пониженной местности, где происходит скопление холодного воздуха и частые осенние заморозки. Недопустима посадка вблизи крупных деревьев, особенно лиственных пород, иссушающих и истощающих почву, а также в тенистых местах с плохой циркуляцией воздуха. В таких условиях георгины плохо цветут, чрезмерно вытягиваются и образуют слабые, трудно хранящиеся клубни.

На участке, предназначенном для посадки георгин, не должно быть высокого стояния грунтовых вод (грунтовые воды не должны подниматься выше 60-70 см от поверхности почвы).

При более высоком стоянии грунтовых вод рабатки, клумбы или гряды с георгинами необходимо поднять. В южных районах с засушливым климатом часто устраивают углубленные площадки для посадки георгин, которые окружают земляными валиками со всех сторон с таким расчетом, чтобы можно было на ночь заливать участок водой.

Подготовка почвы

Почва на участке, предназначенном для посадки георгин, должна быть структурной, влагоемкой и в то же время водопроницаемой. Значительная часть встречающихся неудач с выращиванием георгин — результат плохой подготовки почвы. Структуру почвы улучшают путем добавления в нее органических веществ. Такими добавками могут быть навоз (свежий или перепревший), перегной (листовой или навозный), компосты различного содержания, торф, дерновая земля, соломенная резка и другие органические материалы, легко разлагающиеся в почве.
Для повышения водопроницаемости тяжелых, заплывающих глинистых почв можно вносить песок (особенно крупнозернистый), гравий, торф, торфяную и каменноугольную золу и даже мелкий (предварительно просеянный и промытый) каменноугольный шлак, а также другие нейтральные материалы, улучшающие водопроницаемость.

В глубокие песчаные почвы, которые даже при частых и усиленных поливах не удерживают влагу в верхних слоях, рекомендуется добавлять торф, глину, вермикулит и другие влагоемкие материалы. Попутно следует заметить, что наличие в почве гравия и мелких камешков обычно не препятствует нормальному развитию георгин.

Если почва, на которой предстоит сажать георгины, не структурная и, в данное время, не имеется в достаточном количестве органических веществ, проводят местное улучшение структуры в посадочных ямках.

Обычно с трудностями по подготовке почвы для посадки георгин сталкиваются садоводы и цветоводы-любители при освоении вновь выделенных участков в коллективных садах. Такие участки отводятся, как правило, на полевых, луговых или лесных землях. На таких участках чаще всего пахотный слой небольшой или же земля представляет собой целину (или залежь) с тонким слоем гумуса и подзолистой или глинистой подпочвой на глубине 10-15 см. Такие почвы очень часто обладают сильной или очень сильной кислотностью (рН 5-4). Георгины хотя и мирятся с избытком и недостатком кислотности в почве, но лучше всего растут и цветут на слабокислых и нейтральных почвах. Угнетает развитие георгин и сильнощелочная почва.

При рН 4-5 необходимо внесение гашеной извести в количестве от 30 до 100 кг на 100 м² площади. Почвы сильнощелочные (рН больше 8,5) требуется подкислять. Лучше всего для этой цели вносить торф. При отсутствии торфа одним из способов подкисления почвы является полив участка раствором аккумуляторной серной кислоты (приготовленной для заливки кислотных аккумуляторов) в соотношении 1 часть кислоты на 100 частей воды в количестве 3-5 л на 100 м² почвы.
Для лесных и луговых подзолистых почв хорошие результаты получаются при внесении в почву листьев (при осенней перекопке) и извести (при весенней перекопке).

Одновременное внесение свежего навоза и извести или не перепревших листьев и извести — нежелательно, так как свежегашеная известь задерживает деятельность почвенных бактерий и препятствует быстрому разложению навоза или листа.

Участок, предназначенный для посадки георгин, осенью глубоко (на 30-35 см) вспахивают или перекапывают. Весной, за 2-3 недели до срока высадки георгин, участок перепахивают или перекапывают повторно, с тщательным рыхлением и боронованием.

Удобрение

Потребность георгин в органических и минеральных удобрениях зависит от почвы, на которой предполагается посадка. Для определения потребности в минеральных удобрениях необходимо не реже, чем один раз в 2-3 года, проводить химический анализ почвы в почвенно-агрохимических лабораториях.

Под георгины удобрения вносят:

• при перекопке почвы
• во время посадки растений в ямки
• при корневых и внекорневых подкормках

Основное органическое удобрение — навоз, содержащий необходимые для растения элементы питания. Соломистый и свежий навоз следует вносить осенью во время перекопки на глубину 30-40 см. Хранят его в уплотненных кучах, не допуская нагрева и пересушки. Хорошо навоз переслаивать торфом. Коровий навоз, а также сухой птичий помет лучше применять в виде жидких удобрений. Для приготовления таких удобрений ведро навоза или 0,5 ведра сухого птичьего помета разбавляют тремя ведрами воды в бочке. После этого дают смеси настояться. Перед внесением настой размешивают. На лейку вместимостью 10 л берут 2/3 настоя и 2/3 воды; содержимое выливают под 5-8 растений. До начала цветения георгин жидкую подкормку следует повторять каждые 8-10 дней, чередуя с внесением минеральных удобрений. После каждой подкормки почву рыхлят.

Во второй половине лета такие подкормки нежелательны. Они отрицательно сказываются на лежкости клубней.

В случае отсутствия органических удобрений их временно можно заменить минеральными. Лучшие минеральные удобрения для георгин — комплексные с микроэлементами.

Посадка в открытый грунт и уход

Сроки посадки георгин в открытый грунт зависят от климатических условий данной местности. В средней полосе европейской части страны их высаживают в начале июня подрощенными растениями. Георгины можно высаживать и раньше, как только достаточно прогреется почва (15-20 мая), деленными клубнями. При угрозе заморозков появившиеся побеги следует прикрывать.
Георгины высаживают на грядки или в рабатки так, чтобы во время полного развития к каждому растению был обеспечен доступ для подвязки и уходу. На участке их размещают, исходя из особенностей сортов. Георгины карликовых сортов высаживают в ряду на расстоянии 50 см, среднерослых — 60-70 и мощных высокорослых — 80-100 см один от другого. Проходы между рядами должны быть не менее 1 м.

В заготовленную ямку вносят одну лопату перегноя и 1,5-2 столовые ложки полного минерального удобрения. Если грунт не известковался — ложку извести или доломитовой муки. Полное минеральное удобрение можно заменить смесью из суперфосфата, древесной золы, калиевой селитры, а перед самой посадкой внести немного мочевины.
Перед посадкой в край ямки вбивают кол длиной 1,5-2 м. Растения обильно поливают, а затем с комом земли высаживают в подготовленные ямки, засыпая землей на 4-5 см глубже, чем они сидели в горшке. Посаженные растения сразу подвязывают к кольям. В последующие дни растения необходимо регулярно и обильно поливать.

Поливы

Частота поливов регулируется в зависимости от температуры и влажности воздуха. В первую неделю после посадки поливы проводят ежедневно, в дальнейшем реже, но с таким расчетом, чтобы почва под георгинами всегда оставалась влажной.

Рыхление и мульчирование

Землю под высаженными растениями необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление проводят после каждой поливки и подкормки. После образования бутонов и смыкания зеленой массы рыхление прекращают, почву мульчируют перегноем или торфом. Мульчирование предохраняет поверхность почвы от образования корки, задерживает развитие сорняков, позволяет сократить число поливов.
С наступлением холодов растения окучивают для защиты корневой шейки от первых осенних заморозков. Высота окучивания 15-17 см.

Формирование куста георгин

У георгин, выращенных из клубня, рекомендуется оставлять не более двух самых сильных побегов, все остальные удаляют как можно раньше. У черенкованных растений, как правило, оставляют один стебель, но иногда, для придания кусту пышности, прищипывают верхушку растения над третьим узлом, при этом растение развивается в два стебля.
У крупноцветных сортов георгин для увеличения размеров соцветий удаляют все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев, так называемые пасынки. Если оставить все пасынки, развивающиеся на стебле, особенно в нижней его части, то замедляется и сокращается цветение, уменьшается размер соцветий. Поэтому их следует удалять в самом начале появления и возможно ближе к стеблю. Кроме того, нижние побеги часто отламываются от главного стебля, что увеличивает возможность попадания в пораженные места спор паразитных грибов, а это может привести к гибели всей надземной части растения, особенно в сырую дождливую погоду. Пасынковать георгины нужно регулярно, начиная с момента высадки в открытый грунт и до тех пор, пока не покажутся бутоны в листовых пазухах главных стеблей. Как правило, удаляют все пасынки до междоузлия, предшествующего узлу с бутонами.

Помпонные, воротничковые, карликовые и все мелкоцветные сорта георгин не пасынкуются.

Рекомендуется удалять также и нижние листья до высоты стебля 25-30 см. Этот прием предупреждает излишнее утолщение стеблей в нижней части.

Корнеклубни с толстыми стеблями хуже хранятся зимой.

Цветение

У многих сортов георгин, в силу особенности их бутонизации, необходимо удалять не только боковые побеги, но и лишние бутоны, особенно, когда георгины выращиваются на срезку. Обычно у георгин на цветоносном побеге образуются бутоны группами по три штуки, из которых средний бутон развивается быстрее, но он часто имеет более короткий цветонос, иногда мало пригодный для срезки. Средний бутон в таких случаях необходимо удалить, тогда у боковых бутонов вырастают более длинные цветоносы с пышными соцветиями.
В процессе цветения георгин на кусте появляются отцветшие, потерявшие декоративность соцветия. Они портят красоту куста. Такие соцветия необходимо ежедневно удалять.

Защита от заморозков

Листья георгин в сухую осеннюю погоду переносят кратковременные заморозки до -0,5-1°С. При этом наблюдается лишь некоторое их потемнение. Стебли переносят кратковременные заморозки до -2°С. В средней полосе наступление первых заморозков приходится в основном на 10-17 сентября. Иногда в это время заморозки достигают -6°С. При такой температуре погибают не только листья, бутоны и соцветия, но и стебли. При поражении стеблей корни, как мощные насосы, продолжают подавать в надземную часть сок с растворенными питательными веществами. Поврежденные морозом капилляры не могут подавать их в листья, циркуляция нарушается, скопившийся в нижней части стебля сок начинает разлагаться, что приводит к загниванию шейки георгин и всего клубня. Поэтому, при сильном поражении стеблей морозом, необходимо срочно выкопать растение.

Обычно после непродолжительных ранних осенних заморозков стоит хорошая погода (иногда до месяца). Поэтому желательно принять все возможные меры по защите растений от первых заморозков. В этот период георгины продолжают цвести, а клубни интенсивно набирают массу. Существует много способов, с помощью которых можно предохранить георгины от заморозков: укрытие растений, обогрев кострами, дымовая завеса и т. п. Все они или трудоемки, или не дают должного эффекта.

Простой и эффективный способ защиты растений от заморозков — дождевание.

Защитное действие основано на повышении влажности воздуха и снижении излучения тепла почвой и растением. Смоченная почва отдает тепло в приземный слой воздуха. Оседающая на поверхности растения вода замерзает, постепенно обволакивая его очень тонкой, но плотной ледяной корочкой. Температура под таким ледяным панцирем не опускается ниже -0,5°С.

Уборка корнеклубней

До наступления больших холодов, когда первые сильные заморозки побьют большинство листьев георгин, необходимо срочно начать выкопку корнеклубней. Обычно корнеклубни выкапывают в конце сентября-начале октября в хорошую погоду при плюсовых температурах, чтобы они смогли хорошо проветриваться. Выкопку лучше производить до полудня, так как за 3-4 часа до вечера они подсохнут и к вечеру будут готовы к уборке.

Сначала срезают стебли, вынимают колья, затем осторожно выкапывают клубень. После этого стряхивают землю и клубень промывают из шланга, обрезают мелкие корешки и старые клубни. Стебель укорачивают, оставляя пенек длиной 2-3 см, и прикрепляют этикетку. Для полной страховки сортности на крупных корнеклубнях следует дублировать надписи химическим карандашом. Обработанные клубни на 10-15 минут помещаются в раствор марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды), затем на 10-15 мин в раствор фундазола (30 г на 10 л воды). Подсушенные в течение суток клубни прикапывают в просеянный свежий питательный грунт, торф или перлит с небольшой влажностью. В первые 10-15 дней, после выкопки и обработки клубней, температура наружного воздуха в хранилище поддерживается на уровне 10-15°С . Клубни «наклевываются», то есть начинается сокодвижение к ростовой почке, отмирание тканей стебля прекращается. Затем температура понижается до 3-8°С и этот процесс приостанавливается.

Хранение корнеклубней

1. Лучший режим хранения при температуре 3-6°С и влажности воздуха 60-70%. При этом сохраняется 95% корнеклубней. Часто при закладке на хранение у здорового на вид клубня оказывается гнилой корневая шейка. Такие клубни не способны давать ростки. От оставшейся части стебля гниль переходит на почковый пояс, где в процессе отмирания тканей размножаются гнилостные бактерии, поэтому за корневой шейкой с почковым поясом необходимо следить особенно тщательно.
2. В теплых и сухих помещениях (температура 15-25°С, влажность воздуха 40-70%) клубни рекомендуют хранить в полиэтиленовых мешочках с изолирующим материалом. В наполненные сухим торфом мешочки укладывают клубни, после чего туго завязывают.
3. Допускается хранение георгин в теплых, влажных помещениях (температура 15-20°С, влажность 80-100%), но, в этом случае, перед укладкой в полиэтиленовые мешочки тщательно просушенные клубни следует обработать расплавленным парафином. При упаковке в мешочки парафинированные клубни пересыпают сухим просеянным торфом.

Перечисленные способы хранения клубней георгин предполагают строгое соблюдение следующих основных условий:

• удаление стеблей до почкового пояса
• обрезка старых, поврежденных и мелких частей клубней
• деление клубней с корневыми шейками диаметром 2 см и более на части
• промывание деленных клубней водой, обработка их раствором марганцовокислого калия
• обработка парафином только высушенных клубней

В течение зимнего периода не реже одного раза в месяц корнеклубни георгин следует просматривать и, в зависимости от характера обнаруженных повреждений, принимать соответствующие меры.
Гибель корнеклубней зимой часто может быть результатом плохого их созревания (при загущенной посадке или выращивании на сырой холодной почве, особенно в низких местах), а также отрицательного действия первых заморозков на георгины с неокученными корневыми шейками, чрезмерных подкормок (особенно многократных подкормок минеральными удобрениями с большим содержанием азота).

У растений, которые хорошо растут и цветут, ткани шейки и клубни бывают рыхлыми, невызревшими. Корнеклубни этих растений обычно плохо сохраняются. Сохранность, корнеклубней в зимний период зависит также:

• от климатических условий — в сильно засушливое или дождливое лето клубни не получают необходимых питательных веществ и не успевают достаточно вызреть;
• от условий их выкопки — в морозную погоду, когда начинает выпадать снег, или в дождливую копать труднее, клубни мокрые, тяжелые, легко обламываются и в хранении загнивают;
• сохранность корнеклубня зависит также от сортовых особенностей данного сорта.

Много хлопот и огорчений доставляет цветоводам хранение корнеклубней, выращенных от черенкованных растений.

Корнеклубни черенкованных растений, усиленно подкармливаемых всевозможными жидкими подкормками с большим содержанием азота, хранятся плохо.

Эти растения буйно растут, прекрасно цветут, но корнеклубни у них образуются рыхлые, слабые, с большим количеством мелких неокрепших корешков. Такие корнеклубни лучше хранить с комом земли, не отряхивая, слегка проветрив и высушив на свежем воздухе во время выкопки. Затем клубни помещаются в подвал хорошо проветриваемый отдушинами. Если же с корнеклубня земля вся облетела, а клубень слабенький, то после легкой просушки их рекомендуется сложить в ящик и засыпать сухим торфом, землей или песком.

Срезанные цветы

Для выращивания георгин на срезку применяют сорта, устойчивые в воде, с крепкими длинными цветоносами.

Соцветия георгин для срезки выбирают средней величины на длинных крепких цветоносах после полного распускания бутонов, так как в воде бутоны, как правило, не распускаются.

На срезанных соцветиях не должно быть отцветших нижних лепестковых цветков. Георгины лучше всего срезать утром или в конце дня в сухую погоду над междоузлием острым ножом длинным косым срезом, для лучшего прохождения воды внутрь цветоноса. Срезанные цветы нужно сразу же ставить в воду на всю длину цветоноса и, по возможности, на несколько часов оставлять их в прохладном темном месте.

Если же срезанные георгины необходимо куда-то транспортировать, то следует сразу же их укладывать для транспортировки в два-три ряда плотно один к другому. Лучшей тарой для перевозки являются картонные коробки или ящики длиной не менее 60-70 см. Прежде чем георгины уложить, необходимо ящик или коробку выложить бумагой, лучше  вощеной бумагой или пергаментом (но не синтетической пленкой), слегка сбрызнуть внутри водой, а затем укладывать георгины «лицом» вверх, плотно один к другому, в два-три ряда, но не больше. Сверху следует плотно укрыть бумагой и прикрыть крышкой. При такой упаковке приготовленные для отправки георгины могут сохраняться в прохладном месте в темноте до 4-7 дней.

Перед тем как транспортированные георгины ставить в воду, необходимо их разложить в прохладном месте на бумагу свободно в один ряд и сбрызнуть холодной водой. Затем взять широкую посуду с водой, острый нож или секатор и, опустив конец стебля в воду, подрезать под водой кончик. После этого цветы можно ставить в вазу с чистой водой. Если вода хлорированная, прежде чем ставить в нее цветы, нужно минут 30 подержать ее в открытой посуде, чтобы улетучился хлор. Воду в вазе, где стоят цветы, необходимо менять ежедневно, а если очень жарко, то желательно добавлять в нее кубики льда или менять воду в вазе 2-3 раза в день. При смене воды один раз в 2-3 дня необходимо тщательно промывать вазу изнутри, обмывать цветоносы и освежать срезы, подрезая концы в воде. Выполнение этих правил обеспечит более продолжительные сроки сохранения георгинами декоративности.

Размножение георгин

Георгины размножают семенами, а также вегетативным способом: делением корнеклубней и черенкованием.

Георгины из семян

Семенное размножение георгин используется при размножении сортовых немахровых георгин, садовой смеси (популяции) немахровых сортов георгин, называемых обычно «Веселые ребята», и при выведении новых сортов.
Семенное размножение немахровой смеси низкорослых георгин «Веселые ребята», посадка и уход за ними несложны.

Семена этих георгин высеваются в посевные ящики в теплицы или теплые парники в начале или середине марта в легкую почву, приготовленную из перегнойной, компостной земли и песка в равных долях (1:1:1). Семена заделываются неглубоко (не более чем на 0,5 см), увлажнение земли производится до посева. Ящики накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и, обычно, не поливают до появления всходов. Если необходимо, то поливают водой комнатной температуры осторожно из лейки с мелким ситечком или опрыскивают из пульверизатора, чтобы не смыть мелко заделанные семена. Посевные ящики выдерживают при температуре 18-24°С до появления всходов.

Появившиеся через 4-8 дней всходы держат на свету и по мере надобности поливают. После того как всходы появятся, желательна более низкая температура — 16-22°С.
После появления первой пары настоящих листочков растения пикируют в ящики с питательной садовой землей на расстоянии 4-5 см один от другого. В начале апреля сеянцы однолетних георгин «Веселые ребята» рассаживают по одному в глиняные или торфоперегнойные горшочки. Сеянцы сортовых гибридных георгин высаживают по 3-4 растения в горшки диаметром 12-13 см и выдерживают сначала в теплице, затем в холодных парниках, постепенно приучая их к свежему воздуху.

В первых числах июня (в южных районах раньше), когда минует опасность заморозков, сеянцы высаживают в открытый грунт на постоянное место. Минусовая температура для сеянцев губительна. Высаженные в грунт сеянцы обычно через месяц уже зацветают, создавая яркий многоцветный ковер из низкорослой и обильно цветущей дружной семейки георгин.

Сбор семян однолетних георгин

Семена однолетних георгин созревают через месяц после окончания цветения. Созревшие семена приобретают темно-бурую окраску. Их заготовку ведут выборочно. Срезанные корзинки раскладывают в сухом, проветриваемом помещении. После полного высыхания корзинки вылущивают, семена очищают от мусора и засыпают в бумажные пакеты, в которых хранят до весны.

Вегетативное размножение

Размножение делением клубней. Основные способы размножения георгин — деление корнеклубней и черенкование. Можно также размножать георгины прививкой на куски корнеклубней, но этот способ получил слабое распространение, так как он мало отличается, по сути, от черенкования, но более трудоемкий и сложный. Вегетативное размножение дает возможность сохранять все особенности сорта.

Деление клубней

Георгины хорошо растут и цветут, если куст имеет один-два стебля. Многостебельные кусты не дают высококачественного цветения и образуют слабые, нележкие при хранении корнеклубни.

Поэтому клубни следует делить, даже если нет необходимости в размножении растений.

Деление клубней начинают, когда почки на корневых шейках, расположенные несколько выше оснований, станут хорошо различимы. При правильном хранении период покоя у корнеклубней заканчивается в начале марта или несколько позднее. В это время почки на корневых шейках увеличиваются. Если продолжать хранить корнеклубни в темноте, из почек разовьются длинные побеги, которые легко обламываются при делении. Поэтому корнеклубни, предназначенные для деления, после окончания периода покоя следует выложить на светлые места в теплицах или комнатах. Здесь у них образуются короткие ростки, которые прочно держатся на корневой шейке. Если к моменту деления корнеклубни еще находятся в состоянии покоя, их раскладывают на влажном песке, торфе, перлите или земле и содержат при температуре около 20°С при высокой относительной влажности воздуха.

Сильно пересохшие корнеклубни необходимо полностью засыпать землей до корневых шеек. Такие клубни начинают делить, когда у них также станут различимы почки. Перед делением удаляют отмершие клубни и остатки прошлогодних стеблей. Прежде чем начать деление многостебельных гнезд корнеклубней, их расчленяют на одностебельные части. Обычно эту операцию удается проделать руками, не прибегая к ножу. Затем одностебельные корнеклубни делят так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с одной-двумя почками и не менее одного корнеклубня.

Если на корневой шейке почек возобновления мало, то с одной почкой отделяют несколько корнеклубней.

Для получения возможно большего числа деленок, клубни можно разрезать вдоль на две половинки, каждая из которых должна иметь по одной почке. При делении следует избегать разрезов клубня очень близко к росткам или поперек волокон, так как это может привести к гибели ростка. Делят корнеклубни острым ножом. Перед делением режущие инструменты обязательно стерилизуют, чтобы предупредить распространение вирусных болезней. Это можно сделать, прокалив инструмент над пламенем газовой или спиртовой горелки или протерев его спиртом. Разрезы у разделенных частей припудривают толченым углем с добавлением небольшого количества порошка серы.
Части клубней можно сажать в горшки или грунт сразу после деления. Однако лучше это сделать через сутки, чтобы срезы обсохли.

Если корнеклубни проращивали на влажном субстрате или в земле и у них появились корешки, то сажают их немедленно, не допуская увядания молодых корешков.

При посадке в горшки часто приходится укорачивать корнеклубни, чтобы они могли в них поместиться.

Укорачивание не вредит растениям, наоборот, стимулирует образование и рост новых молодых полноценных корнеклубней.

При посадке необходимо следить, чтобы ростовые почки были в питательном грунте. В этом случае новые корнеклубни будут развиваться у основания стебля, а не на старом клубне, что может привести к вырождению сорта, а также ухудшить лежкость в период зимнего хранения.

Признаки вырождения сорта

Признаки вырождения сорта — слабое цветение, мелкие соцветия, короткие цветоножки, блеклая окраска соцветий, слабый прирост молодых клубней, бледная окраска листьев при укороченных междоузлиях и т. д.
К вырождению сортов могут приводить многие факторы:

• размножение сорта в течение многих лет только делением клубня, без черенкования
• деление клубней на очень крупные части или посадка клубней целиком без деления
• выращивание кустов георгин с десятком и более стеблей
• выращивание георгин в засушливую, жаркую погоду при недостатке влаги
• недостаточный полив
• хранение их в очень сухом помещении при высокой температуре (17-20°С)

Размножение черенками

Георгины, выращенные из черенков, нисколько не уступают в развитии клубневым георгинам, цветут обычно лучше, а по декоративности даже превосходят кусты, выращенные из деленных клубней.

Черенком у георгин называется срезанный с шейки маточного клубня росток, который высаживается для укоренения.

Цветы на кустах, выращенных из черенков, более крупные, с ярко выраженными характерными особенностями данного сорта. Растение более жизнеспособно. Оно образует обычно несколько меньший клубень, но при соблюдении правил посадки и ухода клубень бывает довольно плотным и хорошо хранится зимой.
Однако, в некоторых случаях (это зависит как от особенностей сорта, так и от применяемых удобрений), черенковые георгины отлично цветут, но плохо образуют клубни, такие сорта лучше сажать в горшки, цветение их будет слабее, но клубень сохранится.

Для размножения черенкованием подготавливают самые лучшие проверенные здоровые клубни, не пораженные болезнями и вредителями. При раннем черенковании (в январе-феврале) желательно искусственное досвечивание лампами дневного света. Дополнительный свет необходим для лучшего укрепления черенков.

В средней полосе черенкование желательно заканчивать в начале апреля. Особо ценные сорта продолжают черенковать до мая и дольше.

Клубни, предназначенные для этих целей, лучше размещать на стеллажах шириной до 1 м рядками.
Маточные клубни прикапывают таким образом, чтобы шейка была полностью открыта, а все корнеклубни находились в земле. Корнеклубни, не имеющие ярко выраженной шейки (ростки идут снизу), лучше разрезать пополам, подсушить срез и прикопать так, чтоб были видны ростки. Маточники желательно сажать на светлом месте, добавляя в землю перегной.

На свету черенки вырастают крепкими, с укороченными междоузлиями и хорошо развитыми листьями. Лучшие черенки длиной 6-10 см. Наиболее благоприятный режим для черенкования температура 18-22°С при хорошем освещении. Лучше укореняются черенки при нижнем подогреве почвы — температуре грунта 20-22°С.
Черенки можно сажать в речной песок, перлит или питательный грунт. Для этого небольшие стандартные ящики (42×30 см, высота 10 см) заполняют на 2/3 питательным грунтом, сверху (2-3 см) насыпают хорошо выверенный просеянный торф. Землю в ящике проливают раствором марганцовокислого калия или ортоцидом (антибиотик)  размещают в нем 60-80 черенков. Делать это лучше вечером, оберегая первые 2-3 дня от прямого солнечного света. Поливать надо умеренно. Если черенки подвядают, их 2-5 раза в день опрыскивают водой.

Черенкование в ящики имеет преимущество перед черенкованием на стеллажах в теплице: используют какой угодно пикировочный ящик, который после определенного периода, требующегося для укоренения черенков, ставят в любое освещенное место в теплице. Если растения начинают чрезмерно вытягиваться, можно поставить этот ящик в более прохладное место с температурой 10-12°С. Быстрее укореняются так называемые «пяточные» черенки, образующие полноценные клубни.

«Пяточными» называют черенки, срезаемые близко к шейке клубня с «пяткой» из сильно укороченных междоузлий со скрытыми почками.

Наибольшее количество черенков дает клубень с открытой шейкой, у которого замещающие почки находятся непосредственно на верхних частях клубней, прилегающих к шейке. С таких клубней черенки можно выламывать.
У основания сломанного (или низко срезанного) черенка из скрытых почек развиваются 3-5 замещающих почек, из которых вырастают новые черенки.

Клубни, ростовые почки которых находятся на стебле, такого обилия черенков не дают. С этих клубней черенки срезают наискось с «пяткой» около кольцевого образования. Часть стебля с замещающими почками должна остаться на клубне для развития новых побегов.

Если выломать или срезать черенки с частью шейки, то клубень может оказаться без ростовых почек. Тогда здоровый по внешнему виду клубень с сочным, живым стеблем и хорошо развитой корневой системой больше расти не будет.

В течение всего периода черенкования необходимо вести энергичную борьбу с тлей, паутинным клещиком и личинками травяного клопа, появляющимися в оранжереях и теплицах. Эти вредители являются переносчиками бактериальных и вирусных заболеваний георгин.
Быстрота укоренения черенков зависит от сроков черенкования. При раннем черенковании (в январе-феврале) процесс укоренения более длительный — 3-4 недели, в марте — короче, а в апреле-мае он длится 8-12 дней. Укоренять черенки можно и в июне-июле.

Верхушечное черенкование с укоренившихся ранних черенков

Для такого черенкования срезают наискось через междоузлие верхушку черенка с 1-2 парами листьев таким образом, чтобы на остающемся черенке был один верхний лист с пазушной почкой, из которой развивается новый стебель. Срезанная верхушка высаживается для укоренения так же, как и другие черенки. Обычно после срезки верхушки, кроме верхушечной почки, развиваются почки в пазухах листьев ниже среза. Развивающиеся пазушные побеги можно также использовать для черенкования.
Применение ростовых веществ ускоряет укоренение черенков и вызывает более быстрое и мощное развитие корней, а впоследствии и образование клубней. Хорошим стимулятором укоренения является гетероауксин. В качестве стимулятора укоренения можно применять сок алоэ (столетника) в чистом виде, в виде пасты или пудры, добавляя в него порошок талька. Перед посадкой черенок обмакивают в ростовую пасту, пудру или же в чистый сок алоэ и сажают в песок или землю.

Редкие и наиболее ценные сорта георгин, которые необходимо быстро размножить, можно черенковать пазушными черенками в течение всего вегетационного периода.

Черенкование лучше проводить в открытом грунте, так как в теплице в это время очень жарко и трудно уследить, чтобы черенки не пересохли. Черенки высаживают в обыкновенный садовый грунт, затем после укоренения пересаживают в маленькие горшочки, в которых образуются клубеньки. Для таких клубеньков лучше удлинять их период вегетации. С наступлением заморозков горшочки необходимо перенести в тепличку или в светлое помещение. Вес клубеньков, выращенных в горшках из поздних черенков, можно значительно увеличить при содержании растений на коротком 8-часовом дне.

Окончание черенкования

После окончания черенкования маточные клубни вынимают из земли, делят, сажают в горшки или ящики со свежей землей и переносят в парники, где они подготавливаются к высадке в грунт.

На деленных частях клубней не следует оставлять более двух побегов, остальные отламывают и используют в качестве черенков.

Уход за укореняющимися черенками

Уход за укореняющимися черенками георгин заключается в поддержании соответствующей влажности, нужной температуры, при сильном солнечном освещении затенять бумагой, натянутой на подрамники марлей или побелить стекла теплицы. С целью экономии места в теплице, рано укоренившиеся черенки высаживают в маленькие горшки (5-7 см) с последующей их перевалкой в более крупные перед выставлением в парники. Можно черенки высаживать и в ящики, разделяя их на ячейки кусками картона или лучше обрезками стекла.
Перед высадкой в грунт черенковые георгины необходимо закалить, т. е. постепенно приучить к условиям открытого грунта. Для этого черенки выставляются в парники, рамы с которых снимаются сначала днем, а потом (если не ожидаются заморозки) и ночью.

Размножение черенкованием в домашних условиях

Чтобы спасти ценные сорта от гибели, можно начинать черенкование в конце ноября-начале декабря. При раннем черенковании (до февраля) снятые черенки лучше ставить в сосуды с водой с добавлением нескольких капель сока алоэ. При черенковании в ноябре-декабре процесс укоренения длится очень долго, иногда до двух месяцев. Чтобы черенки не подгнили, воду нужно  менять через 3-5 дней.
Для укоренения ранних черенков необходимы достаточное освещение (лучше использовать фитолампы) и тепло (особенно подогрев снизу). Для более позднего мартовского черенкования в домашних условиях используют разводочный ящик с застекленными стенками. Сверху ящик нужно накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой. Во избежание загнивания растения не следует обильно поливать, достаточно их слегка опрыскивать 2 раза в день.

Использование

Ацтеки использовали георгины для лечения эпилепсии, а длинный полый стебель Dahlia imperialis применяли для изготовления труб для воды. Европейцы пытались выращивать клубни в качестве продовольственной культуры, но это было не популярно.
Георгин считается одним из местных ингредиентов в кухне Оахаки. Несколько сортов до сих пор выращивают специально ради крупных клубней, похожих на батат. Дакопа, экстракт из обжаренных клубней, обладающий насыщенным вкусом мокко, используется для ароматизации напитков по всей Центральной Америке.
Основанный в 1936 году Bloemencorso Zundert — крупнейший цветочный парад в мире. Парад проходит в первое воскресенье сентября в городе Зюндерт, Нидерланды. Платформы представляют собой большие произведения искусства, сделанные из стальной проволоки, картона, папье-маше и цветов. Они изготавливаются исключительно волонтерами. На Bloemencorso Zundert для украшения платформ используются только георгины. Для их изготовления часто требуются тысячи цветов, а в общей сложности для парада требуется около 8 миллионов георгинов. Из них около 6 миллионов выращиваются в Зюндерте.
В 1963 году георгин был объявлен национальным цветком Мексики.

Лечебные свойства

В Европе и Америке, до открытия инсулина в 1923 году, диабетикам, а также больным чахоткой, часто давали вещество под названием «атлантический крахмал» или «диабетический сахар», получаемый из инулина, природной формы фруктового сахара, извлекаемого из клубней георгин. Инулин до сих пор используется в клинических тестах на функциональность почек.

Болезни и меры борьбы

Наиболее опасными для георгинов являются вирусные заболевания, при которых нарушается генетический код растений. У пораженных экземпляров наблюдается изменение формы и окраски органов, отмирание тканей и гибель всего растения. Переносчиками вирусов могут быть вредители и садовые инструменты.
Вирусные болезни: кольцевая пятнистость, бронзовость, вирусная мозаика и дубовидная мозаика.
Бактериальные и грибные болезни: черная ножка, серая гниль, белая гниль (или склеротиниоз), мучнистая роса, фузариоз (увядание и сухая гниль клубней), пятнистость листьев (головня), рак израстания (фасциация) и бактериальный рак.
Нематоды: галловая, стеблевая и хризантемная.

Вирусные болезни

Кольцевая пятнистость вызывается вирусом пятнистого увядания томатов. На листьях появляются неравномерно расположенные концентрические кольца и пятна, цвет которых изменяется от светло-зеленого до желто-зеленого. В дальнейшем происходит некротизация, выпадение отмерших тканей и образование сквозных отверстий. Растения развиваются плохо, не цветут, стебли искривляются.

Бронзовость проявляется в виде светло-зеленых колец и различных рисунков в средней части листьев. Цвет пораженных участков варьируется от желтоватого до светло-зеленого. Со временем ткани отмирают.

Вирусная мозаика вызывается вирусом мозаики георгинов. Характерным признаком заболевания является появление на молодых листьях желто-зеленых, неправильной формы пятен, посветление околожилковых тканей, деформация и морщинистость листовых пластинок. На второй год после поражения у больных растений происходит задержка роста, укорачиваются междоузлия, развивается большое количество боковых побегов-пасынков, соцветия деформируются и теряют декоративность. На третий год растения погибают.

Дубовидная мозаика вызывается вирусом огуречной мозаики и является наименее тяжелым вирусным заболеванием георгинов. На листьях появляется бледно-желтая полоса, напоминающая лист дуба. Растение может отставать в росте, но на цветении заболевание не отражается.

Меры борьбы
Наиболее действенными мерами борьбы с вирусными заболеваниями являются:

• Георгины пораженные вирусами, с участков надо удалять и сжигать. Больные растения удаляют  вместе с клубнями.
• Если появилось сомнение в зараженности георгин вирусом, такие растения надо немедленно пересадить на другой, изолированный от общего георгинария, участок, проверить их в течение 1-2 лет и, удостоверившись в том, что растения действительно заражены вирусом, немедленно их сжигать.

• Опрыскивания против тли и других сосущих вредителей.
• Посадка георгинов на хорошо освещенных участках.
• Использование посадочного материала от здоровых растений.
• Участки, на которых росли больные вирусом растения, необходимо подвергнуть, тщательной дезинфекции имеющимися в распоряжении средствами, и в течение 2-3 лет не использовать их под посадки георгин.

Бактериальные и грибные болезни

Серая гниль
Заболевание распространено повсеместно и характеризуется загниванием клубней, молодых ростков, листьев, бутонов, стеблей и соцветий. На молодых ростках появляются темно-коричневые, расплывающиеся пятна. Пораженная ткань размягчается и загнивает. На клубнях коричневые, постепенно увеличивающиеся пятна. Пораженная ткань загнивает и покрывается обильным пушистым серым налетом (мицелием). Массовое распространение заболевания при хранении клубней. Развитию серой гнили способствуют избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность и засоренность посадок, нарушение режима хранения клубней. Болезнь интенсивнее развивается в прохладные и влажные годы с обильными осадками.

Меры борьбы

• Обрежьте и сожгите все пораженные части, удалите заплесневевшую почву.
• В период вегетации растения с интервалом в 7 дней 3-4 раза опрыскивают раствором хлорокиси меди (0,5%), фундазолом (0,2%) и медно-мыльным раствором (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла на 1 л воды).
• Обработка клубней перед закладкой на хранение в растворе перманганата калия (0,3-0,4%).
• Хранение просушенных здоровых клубней в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше +7°С.
• Выбраковка пораженных клубней до образования на них спороношения гриба в период хранения.

Мучнистая роса
Мучнистая роса. Заболевание широкого распространения не имеет. Во второй половине лета в фазе цветения на нижних листьях растений появляется редкий, паутинистый, мучнистый, беловатый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев и конидий гриба. Со временем налет исчезает. При сильном развитии заболевания сокращается период цветения, ухудшается декоративность растений и снижается устойчивость к возбудителям гнили при хранении.

Меры борьбы

• Тщательная уборка растительных остатков.
• Соблюдение культурооборота.
• Обеспечение хорошей проветриваемости участка.
• При появлении первых признаков заболевания проводят опрыскивания (с интервалом в 10-14 дней) медно-мыльным раствором (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла на 1 л воды), фундазолом (0,2%), кальцинированной содой ( 0,4 %), чередуя указанные препараты.
• Опрыскивают коллоидной серой.

Пятнистость листьев, или головня
Первые симптомы заболевания появляются в июле сначала на нижних листьях в виде светло-зеленых многочисленных угловатых или округлых пятен диаметром 2-10 мм. Пятна ограничены жилками листа. Позднее в середине пятна приобретают серую с зеленовато-оливковым или зелено-желтым тоном окраску, а затем становятся серовато-бурыми с темнокоричневой каймой. Пятна сливаются и охватывают весь лист. Ткань пятен подсыхает, растрескивается и выпадает. Лист становится дырчатым. В пораженных тканях формируется спороношение гриба — хламидоспоры (округлые, гладкие, светло-коричневые, диаметром 10-16 мм). Хламидоспоры прорастают в тканях питающего растения. Зимуют хламидоспоры на растительных остатках, опавших листьях, в почве. Развитию заболевания способствуют высокая влажность воздуха и умеренная температура.
Сорта георгинов с белыми и желтыми соцветиями, а также с зубчатыми листьями более устойчивы к заболеваниям.

Меры борьбы

• Обрезка стеблей осенью
• Уничтожение растительных остатков.
• Глубокое перекапывание почвы с оборотом пласта.
• Соблюдение культурооборота.
• Внесение фосфорно-калийных удобрений.
• При первых признаках заболевания 3-х кратное опрыскивание растений через 7-10 дней бордоской жидкостью (1 %), хлорокисью меди (0,5 %),  фундазолом (0,2%).

Бактериальный рак
Инфекционное заболевание. Возбудитель может поражать корневую шейку и клубни, вызывая образования в виде наростов различных размеров. Первые признаки болезни — белые наросты с неровной бугорчатой поверхностью, позднее наросты темнеют и загнивают, в результате клубни также загнивают. Заболевание возникает чаще на тяжелых, чрезмерно увлажненных почвах. Бактерии из почвы проникают в корнеклубни через различные повреждения и вызывают усиленное деление клеток растений, образующие наросты. В основном заболевание распространяется при делении зараженных клубней, а также при пользовании одним и тем же ножом для срезки черенков.

Меры борьбы

• Уничтожение и сжигание больных растений.
• Возвращение георгинов на прежнее место не ранее, чем через 4 года.
• Дезинфекция лунок формалином, медным купоросом, известью или марганцовокислым калием.
• Удаление перед посадкой загнивших частей клубней и дезинфекция их в течении 20-30 минут в растворе медного купороса (5 г на 10л воды).
• в качестве азотных удобрений лучше использовать люпин, люцерну и горчицу, которые оздоравливают землю от бактерий.

Рак израстания, фасциация
Заболевание проявляется на корневой шейке и нижней части стебля. Молодые побеги прорастают утолщенными, короткими, светло-зелеными в виде густой щетки. Также тонкие корнине превращаются в клубни, так как в них не накапливаются питательные вещества. Растения заражаются в почве через различные повреждения корней и клубней. Распространяется заболевание черенками от больных растений и больными клубнями. Зимуют бактерии на пораженных растительных остатках и в почве, где сохраняются до 4-5 лет.
Меры борьбы
Такие же , как и при бактериальном раке.

Фузариоз (увядание и сухая гниль клубней)
Это опасное заболевание вызывается грибами родов Fusarium и Verticillium. Заболевание сопровождается увяданием и гибелью растений. У взрослых растений в период бутонизации стебель загнивает, делается хрупким и часто переламывается. Гибнет часть или все растение. На пораженной ткани внутри стебля и на его поверхности образуется розовато-охряный налет, состоящий из мицелия и конидиев возбудителя. Распространяется заболевание, как правило, в период вегетации растений конидиями. В хранилище пораженные клубни покрываются бурыми пятнами и сморщиваются. Возбудитель сохраняется в почве, на растительных остатках и в клубнях.

Меры борьбы

• Удаление и сжигание пораженных растений в период вегетации и хранения
• Соблюдение культурооборота — наилучшими предшественниками являются сальвия, календула, диморфотека.
• Выкопка клубней в сухую погоду, просушивание их на солнце в течение 2-3 часов, предохранение от подмораживания и механических повреждений.

Черная ножка
В основном растения заболевают в парниках и теплицах. Сеянцы и рассада сначала чернеют, потом загнивают корневая шейка и основание стебля. В результате стебель утончается, растения полегают и в дальнейшем погибают. Возбудитель зимует в почве, особенно активно развивается на кислых влажных почвах.

Меры борьбы

• Необходима ранняя пикировка рассады.
• Больные растения удаляют.
• Почву дезинфицируют 0,5-1% раствором марганцовокислого калия (50-100 г на 10 л воды). Расход раствора 6-12 л на 1 м².
• Почву вокруг растений посыпают песком, а при необходимости ее заменяют.
• Осенью рамы и стены парников, ящики и горшки дезинфицируют раствором хлорной извести (500 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды).

Белая гниль, или склеротиниоз
Гриб поражает культуру на тяжелых, сырых и кислых почвах. Сохраняется на растительных остатках и в почве до 5-7 лет.
Пораженные стебли загнивают у основания покрываются белым ватообразным налетом. Такой же налет появляется и внутри стеблей. В период хранения болезнь продолжает развиваться на клубнях.

Меры борьбы

• Известкование кислых и внесение песка на тяжелых почвах.
• Чередование культур.
• Уничтожение растительных остатков.
• Глубокая осенняя перекопка почвы.
• Уничтожение пораженных растений и дезинфекция лунок золой или известью.
• Опудривание клубней перед закладкой на хранение фундазолом, мелом или известью-пушонкой с примесью молотой серы.
• Соблюдение условий зимнего хранения клубней.

Нематоды
Хризантемная
Возбудители болезни — черви (нематоды) длиной 1,2 мм. В растения они проникают из почвы, с опавших листьев, сорняков, На листьях, начиная с нижних, появляются желтые пятна, которые затем буреют. Далее листья скручиваются и отмирают, цветки становятся мелкими и деформированными, часто также засыхают. Продолжительность цикла развития 16 суток, за год бывает до 10 поколений.

Галловая нематода
Мелкие паразитические черви повреждающие корни георгина. Нематоды образуют на корнях вздутия (галлы), в которых и обитают. Корни, пораженные галловой нематодой, не в состоянии обеспечить растения достаточным минеральным питанием и водой. Растения отстают в росте и не цветут. Самки галловой нематоды имеют грушевидную форму и ведут неподвижный образ жизни, самцы червеобразные, подвижные. Размеры тех и других колеблются в пределах от 0,3 до 1,3 мм. Заражение растений происходит в течение всего лета.

Стеблевая нематода
Имеет червеобразное тело длиной 1,4 мм, самки отличаются плодовитостью. Развивается в стеблях и на листьях. Из-за перерождения тканей стебли вздуваются, становятся хрупкими, листья — узкими, вздутыми. Растения приобретают уродливый вид, желтеют и погибают. Наиболее распространены на тяжелых почвах.

Меры борьбы

• Уничтожение растительных остатков и сорняков.
• Зараженные растения сжигают.
• Полив почвы на участке за месяц до высадки георгин 2-3% раствором карбатиона (препарат фумигантного действия)  из расчета 5 л раствора на 1 м².
• Тщательное соблюдение агротехники.
• Растения поливают только под корень.

Вредители и меры борьбы

Жуки-щелкуны (их личинки — проволочники), восточные и западные майские жуки (их личинки — хрущи), озимая и капустная совки и совка-гамма, обыкновенная уховертка, слизни, медведка обыкновенная, корневой луковый клещ, тли, луговой клоп, слюнявая пенница, паутинный клещ, трипс, грызуны.

Обыкновенная уховертка
Взрослое насекомое имеет удлиненное тело до 20 мм, темно-коричневого цвета, на конце брюшка расположены два твердых придатка — «клещи». Личинки похожи на взрослых насекомых, но не имеют крыльев. Зимуют самки и яйца в почве. Взрослые особи и личинки наносят вред в основном ночью, днем прячутся в сырые темные места.Объедают листья, лепестки соцветий, бутоны и молодые побеги.

Меры борьбы

• Глубокая осенняя перекопка почвы и внесение на 1 м² 20-25 г 12% ГЦХГ (гексахлорциклогексан применяется в сельском хозяйстве в виде дустов, смачивающихся порошков, концентратов эмульсий, дымовых шашек и т. д.).
• Опрыскивание растений в период вегетации настоем чеснока или лука.
• Раскладывание укрытий (досок, травы и т.п.) для привлечения вредителей и их уничтожения.

Слюнявая пенница
Взрослые насекомые имеют желтовато-серое тело длиной 5-6 мм.Вред наносят желто-зеленые личинки, которые появляются  в конце июня-начале июля и живут в своих пенистых выделениях, пазухах листьев и побегов. В результате высасывания ими клеточного сока, на листьях появляются белесые пятна. Со временем поврежденные листья сморщиваются, цветоносы становятся укороченными, а соцветия недоразвитыми. Пенницы являются, кроме этого, еще и переносчиками вирусной инфекции.
Меры борьбы

• Опрыскивание растений карбофосом (0,2%), рогором (0,2%), настоем чеснока.

Тли
Бобовая тля имеет черное тело, оранжерейная тля — бледно-зеленое длиной 1,4-2,5 мм. Зимуют в стадии яйца на деревьях и кустарниках. Родившиеся самки перелетают на травянистые растения. Взрослые насекомые и личинки высасывают сок из молодых побегов, листьев и соцветий, в результате чего листья желтеют, цветы опадают, бутоны не распускаются.
Меры борьбы

• Опрыскивание растений карбофосом (0,2%), рогором (0,2%), антио (0,1%), настоями табака, ботвы картофеля, тысячелистника обыкновенного, белены черной.

Паутинный клещ
Взрослые насекомые имеют зеленовато-желтое тело длиной 0,3-0,5 мм и 4 пары ног. Личинки внешне похожи на взрослые особи, но имеют 3 пары ног и тело длиной 0,12-0,13 мм. Взрослые самки зимуют на растительных остатках и в верхних слоях почвы. Массовому развитию вредителя способствует сухая жаркая погода. вред наносят подвижные стадии клеща, которые поселяются на нижней стороне листьев, высасывают из них сок, вызывая обесцвечивание, и оплетают паутиной. Поврежденные листья засыхают и опадают, растение теряет декоративность и нередко погибает.

Меры борьбы

• Сбор и уничтожение растительных остатков.
• Глубокая перекопка почвы.
• В период вегетации регулярные прополки и опрыскивание растений рогором (0,2%), коллоидной серы (1%), настоями тысячелистника, лука репчатого,чеснока, белены черной, клематиса.

Трипс
Не менее опасный вредитель, чем паутинный клещ. Личинки и взрослые трипсы питаются на листьях и цветках растений. Держатся, главным образом, на нижней стороне листьев. В местах питания образуются обширные некротические пятна, усыпанные по поверхности черными экскрементами. При сильном повреждении все растение или его части засыхают. Растение ослабевает. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков, на лепестках появляются белесые пятна,что снижает декоративность растений. Особенно сильно георгины поражаются трипсом в жаркую погоду.

Меры борьбы

• Для защиты георгин от трипсов, главным образом табачных, следует опудривать закладываемые на хранение клубни ТМТД (Тетраметилтиурамдисульфид или Тиурам используют для протравливания посадочного материала заблаговременно или непосредственно перед посевом) или протравливать их в 0,1-0,3% растворе рогора или карбофоса в течение 20-30 мин.
• Во время роста и развития растения опрыскивают 0,1-0,2% рогором или карбофосом. Первое опрыскивание нужно производить в период бутонизации, второе — перед распусканием соцветий. При необходимости производится и третье опрыскивание, но не раньше чем через 15 дней после предыдущего.

Луговой клоп
Взрослые особи длиной 4-6 мм, темно-зеленые. Личинки меньше и светлее взрослых клопов, без крыльев. Зимует клоп под опавшими листьями и растительными остатками, яйца откладывает в ткань стеблей, черешков и листьев. Личинки рождаются через 8-10 суток. Вид многоядный. Взрослые особи перелетают с растения на растение и переносят вирусные болезни.

Меры борьбы

• Сбор и уничтожение растительных остатков.
• Растения опрыскивают настоем репчатого лука, мыльным раствором (30 г зеленого мыла на 10 л воды) или карбофосом (75 г 40% раствора на 10 л воды).

Корневой луковый клещ
Опасен как в грунте, так и при хранении. Взрослый клещ длиной до 1 мм, светло-желтый, блестящий, с 4 парами ног. Личинки внешне похожи на взрослые особи, но имеют 3 пары ног. Самки проникают в клубнекорни георгин и поселяются в них. Каждая самка откладывает до 800 белых яиц, из которых через 20-25 суток развиваются личинки, высасывающие соки из  клубнекорней. В результате  клубнекорни засыхают, листья и цветки желтеют и вянут. Зимуют клещи в почве и на растительных остатках. Обычно луковые клещи развиваются при температуре воздуха 23-25°С и влажности 70-80%. При неблагоприятных условиях у них наступает покоящаяся стадия.

Меры борьбы

• Обязательно соблюдают севооборот.
• Уничтожение растительных остатков.
• Выбирают больные растения.
• Клубнекорни пересыпают мелом (20 г на 1 кг обрабатываемых частей) или в течение 5 минут прогревают при температуре 50°С.
• Во время вегетации растения опрыскивают карбофосом  (75 г 40% раствора на 10 л воды), настоями ромашки аптечной,ботвы томатов и картофеля, лука, отваром тысячелистника.

Медведка обыкновенная
Повреждает многолетние и однолетние георгины в закрытом и открытом грунте, особенно в пониженных местах. Крупное насекомое достигающее в длину 6 см, темно-бурой окраски, на поверхности появляется очень редко. Питается корнями молодых растений на всех стадиях развития. Медведка ведет подземный образ жизни, проделывая сильными передними лапками,похожими на зазубренные лопаты, многочисленные ходы и уничтожая целые ряды растений. Зимуют взрослые особи и личинки третьего возраста в почве, навозе или перегное на глубине до 1 м.

Меры борьбы

• Появившихся на участке медведок уничтожают приманками, которые закапываются на небольшую глубину в их норах. Приманки приготовляют из зерен ржи, пшеницы или других зерновых в смеси с ядохимикатами: 1 кг зерна смешивают с 50 г подсолнечного масла, затем в смесь закладывают сначала 5 г крысида, 50 г фосфида цинка и такое же количество зоокумарина. Смесь хорошо перемешивают, делают из нее катышки величиной с горошину или немного больше и раскладывают на участке. При приготовлении и применении этого средства необходимо соблюдать осторожность — работать в спецовке, халате и рукавицах.
• На зараженных участках выкапывают ямки глубиной 50-60 см. Дно и стенки нужно обложить пленкой и положить в ямки теплый перепревший навоз. Сюда медведка спрячется на зимовку. Как только наступят морозы, навоз из ямок нужно разбросать, и вредители погибнут.
• Ранней весной почву нужно глубоко перекопать, в течение лета проводить рыхление — это помешает вредителю добывать пищу.

Щелкуны
Сами жуки растениям не вредят. Личинки (проволочники) повреждают корневую систему георгин.  Проволочник поедает ткань клубня, проделывая в нем ходы, что приводит к загниванию, поражает также почки. Личинки длиной до 3 см имеют желтовато-оранжевую окраску. На зиму уходят в почву

Меры борьбы

• Известкование почвы, внесение древесной золы уменьшают численность проволочника.
• Если на участке выращивать горох, фасоль, бобы — это очистит почву от вредителя.
• Проволочников вылавливают с помощью половинок картофеля (приманок) разложенных в междурядьях, прикрытых на 3-5 см землей. Приманки периодически выкапывают, с них собирают накопившиеся личинки и уничтожают. Личинки вылавливаются также и во время обработки почвы.
• Ранней весной почву нужно глубоко перекопать, в течение лета проводить рыхление, это помешает вредителю добывать пищу.

Озимая совка
Многоядный, подгрызающий вредитель. Вредят гусеницы. Зимуют в почве, весной окукливаются. Из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца на нижней стороне листьев. Родившиеся гусеницы питаются в ночные часы, выедая точку роста, подгрызая стебли растений и объедая листья.

Меры борьбы

• Для борьбы с озимой совкой устраивают ночные световые ловушки для бабочек. В какой-нибудь открытый сосуд наливают патоку или сахарный сироп и над ним устраивают абажур с сильной электрической лампой. Между абажуром и сосудом должно быть свободное пространство, через которое бабочка проникает к раствору сиропа или патоки. Периодически бабочек вынимают и уничтожают.
• В период появления гусениц растения опрыскивают 0,1% раствором энтобактерина-3. Для лучшего его прилипания к листьям в раствор добавляют клейстер из расчета на 10 л раствора энтобактерина 100 г клейстера.

Капустная совка
Вред наносят гусеницы длиной до 5 см, зеленого или черного цвета, у которых по бокам тела имеется грязно-желтая полоса и две прерывающиеся светлые и косые желтые черточки. Гусеницы выгрызают в листьях, бутонах и корнеклубнях продолговатые отверстия. Питаются, в основном, в ночные часы, днем прячутся на теневой стороне листа или в пазухах листьев.

Меры борьбы
Ручной сбор и уничтожение гусениц.

• В период появления гусениц растения опрыскивают 0,1% раствором энтобактерина-3. Для лучшего его прилипания к листьям в раствор добавляют клейстер из расчета на 10 л раствора энтобактерина 100 г клейстера.
• Опрыскивание растений 0,2%раствором хлорофоса, настоями табака и махорки.

Совка-гамма
Бабочки совки-гаммы имеют передние крылья с размахом 40-48 мм, цветом от серо-бурого до фиолетово-коричневого, с блестящим пятном, схожим с греческой буквой гамма посередине. Задние крылья серые с буроватой задней каймой на краю. На спинке хохолок из волосков.
Яйцо совки-гаммы шарообразное, водянистое с зеленоватым оттенком, его диаметр составляет 0,5-0,6 мм. Личинка достигает длины от 24 до 40 мм. Она зеленовато-желтая с едва различимым рисунком и двумя белыми линиями на спине. Куколка темно-бурая, имеет длину 17-20 мм.
Совка-гамма — теплолюбивый вид насекомого, для которого очень благоприятно время с высоким уровнем влажности и температуры. Оптимальная температура для лёта совок +20-25°C, а при понижении температуры до +17°C их активность снижается, и половые продукты недоразвиваются. Гусеницы 2 и 3 возрастов в зимний период могут выдержать понижение температуры до -12°C.

Не морозная зима и устойчивый снежный покров благоприятно влияют на увеличение численности популяций совки-гаммы.
Гусеницы совки-гаммы являются очень вредоносными. Их питание начинается с сорной травы, позже они мигрируют на культурные растения. Личинки грубо объедают молодые побеги, вредят листьям, выгрызая в них отверстия или съедая их с краев и оставляя только крупные листовые жилки. Нередко личинки съедают молодые побеги целиком, вследствие чего уцелеть могут только самые крупные жилки, а мясистая часть листа полностью пропадает. Молоденькие гусеницы, в основном, скелетируют листовые пластины.

Меры борьбы

• Ручной сбор и уничтожение гусениц.
• В период появления гусениц растения опрыскивают 0,1% раствором энтобактерина-3. Для лучшего его прилипания к листьям в раствор добавляют клейстер из расчета на 10 л раствора энтобактерина 100 г клейстера.
• Помогает междурядная культивация, избавление от сорняков и скашивание травы.

Восточный и западный майский хрущ или жуки
Злостный вредитель. Летают обычно в мае в сумеречные часы. Взрослые насекомые объедают почки и бутоны на растениях, питаются листьями. Самки откладывают яйца в почву. Через 4-6 недель рождаются личинки (хрущи), которые развиваются в течение 3-5 лет. Личинки перегрызают клубни у основания стебля, что ведет к уничтожению растения.

Меры борьбы

• Хрущей вылавливают с помощью приманок (половинок картофеля) разложенных в междурядьях, прикрытых на 3-5 см землей. Приманки периодически выкапывают, с них собирают накопившиеся личинки и уничтожают.
• Личинки вылавливаются также и во время обработки почвы.
• Заваривают и настаивают луковую шелуху. Причем, настой должен быть концентрированным. Нужно примерно 1/3 шелухи на ведро теплой воды. После этого дать этой массе настояться (около 5-6 дней), процедить и добавить такое же количество воды (1:1). После этого средство готово и его можно использовать.
• Помогает опрыскивание почвы 0,2-0,3% раствором карбофоса или хлорофоса.

• Rembek. Это средство-приманка в микрогранулах. Его нужно разложить на участке. Причем делать это нужно на углублении, например, добавлять препарат в лунки и бороздки при посадке растений. Личинки, поедая приманку, будут погибать.
• Микорад Инсекто. Это биологический инсектицид на базе полезного энтомопатогенного гриба. Вносят его способом полива. В почве гриб поражает насекомых и личинки, разрушая их хитин. Для животных и людей гриб абсолютно безопасный и воздействует лишь на насекомых. При регулярном применении средство способно обеспечить эффективную защиту на годы, но ежесезонно нужно обрабатывать участок.
• Валлар. Это тоже приманки-гранулы. Их раскладывают при посадке в лунки и бороздки. Личинка поедает приманку и погибает. Помимо личинок хруща, препарат действенный и против других вредителей: проволочника, ложнопроволочника.

Слизни
Слизни питаются молодыми ростками георгин и листовыми пластинками черенков. Этим они занимаются в ночное время, а по утрам их легко обнаружить вблизи растений под камнями , ящиками и т.д.

Меры борьбы

• Можно воспользоваться золой, ею посыпают землю вокруг растения. Слизни не могут передвигаться по золе.
• Появившихся слизней уничтожают 1% раствором активированного креолина, которым в сумерки опрыскивают нижние части кустов георгин и почву под ними. За один вечер производят 3-4 опрыскивания с промежутками в 15-20 минут, повторяя такие опрыскивания 3-4 раза в течение недели.
• Эффективен также ручной сбор слизней, укрывающихся днем под разложенными в междурядьях досками, матами или щитами. Собранные вредители уничтожаются.

Грызуны
Мыши и крысы могут повреждать клубни георгин в хранилищах, нанося значительный вред.
Меры борьбы
Для борьбы с ними применяют различные отравленные приманки. Желательно периодически менять их состав, поскольку грызуны, особенно крысы, быстро распознают одну и ту же  приманку и, в дальнейшем, отказываются ее пробовать.