Роза «Розариум Ютерсен» («Rosarium Uetersen»). Красота неподвластная времени

25 миллионов лет — такой почтенный возраст приписывают ученые царице цветов, основываясь на палеонтологических находках. Считается, что роза пришла к нам с Востока. Уже в IV тысячелетии до н.э. ее изображение чеканили на серебряных монетах, они найдены в захоронениях на Алтае. По красоте и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. «Отец ботаники» Теофраст настолько подробно описал розу и уход за ней в книге «Естественная история», что последующие естествоиспытатели мало что смогли прибавить к его работе.На сегодня точных сведений нет, но считается, что все многообразие роз представлено не менее чем 30 000 сортами.

Декоративное применение роз

Розы находят широкое применение в цветниках, дают прекрасный материал для срезки, а также идут на выгонку для зимнего цветения. Основные группы роз. Существует немало ботанических классификаций роз. Для практических целей их достаточно разделить на 3 группы: 1) декоративные шиповники и парковые розы, более или менее зимостойкие; 2) благородные розы, не зимующие в грунте или требующие зимнего укрытия; 3) вьющиеся (плетистые) розы.

Вьющиеся (плетистые) розы

Иногда плетистые розы называют вьющимися и может сложиться ошибочное представление, что они самостоятельно обвивают опоры и крепятся на них. Плетистые розы нуждаются в опоре и формировании цветущей кроны. Плетистыми считаются розы с длинными плетевидными побегами. Так называемые клайминги/клаймберы (Climbing) появляются благодаря естественным или индуцированным почковым мутациям исходных сортов, имеющих, как правило, высокую популярность. Форма цветков, их окраска и аромат при этом остаются без изменения, а вот побеги становятся мощными и рослыми — «плетистыми». По современной классификации их относят к тем же садовым группам, что и исходные сорта, добавляя к названию группы слово«Climbing» (Cl). Среди всего многообразия современных плетистых роз выделяют плетистые крупноцветковые (Large-Flowered Climber, LCl). Эти розы отличаются жесткими толстыми побегами и крупными, чаще махровыми, цветками прекрасной формы. Основное цветение обеспечивается за счет коротких цветоносных побегов текущего года, отходящих от более старых стеблей. Цветут розы в большинстве обильно и повторно.

История селекции розы «Rosarium Uetersen»

В 1887 году севернее Гамбурга, на плодородных землях Эльмшорна, Вильгельм Кордес (1865-1935) основал фирму и питомник по выращиванию растений, где вскоре главной культурой стала роза. Известное всему миру современное название компании «W.Kordes’ Söhne» фирма носит с 1919 года, когда сыновья основателя объединили свои усилия. Сорт плетистой розы «Rosarium Uetersen» получен скрещиванием Karlsruhe и неизвестного сеянца. Питомник Reimer Kordes представил эту розу в 1977 г. и назвал в честь парка Uetersen в Германии, в котором растет более 800 сортов роз. Питомник Kordes оказал поддержку в создании этого розария в 1934 г. Часто форму Розариум Ютерсен сравнивают с розами селекции Дэвида Остина, так называемыми английскими розами. Эта плетистая роза не сразу стала популярна среди ценителей. Ее восхитительные махровые цветы посчитали старомодными и не совпадающими с модными тенденциями конца 70-х годов ХХ века. Современные тенденции в розоводстве отодвинули на второй план привычные чайно-гибридные розы.

Награды

• Climber (ARS). Golden Triangle Rose & Garden Society Show, 2001
• Climber (ARS). Illinois/Indiana District Show, 2001
• Climber (ARS). Marin Rose Society Show, 2001
• Climber (ARS). Monterey Bay Rose Society Show, 2001
• Climber (ARS). Seattle Rose Society Show, 2000
• Climber (ARS). Southampton Rose Society Show, 2000
• Climber (ARS). Tropical Rose Society Show, 2000
• Climber (ARS). Vero Beach Rose Society Show, 2000
• Climber (ARS). Greater Fort Myers Rose Society Show, 1999
• Climber (ARS). Jacksonville Rose Society Show, 1999
• Climber (ARS). Northwest Arkansas Rose Rustlers Show, 1999
• Climber (ARS). Watauga Valley Rose Society Show, 1999
• New Zealand Gold Star of the South  Pacific. New Zealand Rose Trials, 1980

Описание розы «Розариум Ютерсен»

Розариум Ютерсен Kordes, Germany, 1977, LCl, h=2,5 Rosarium Uetersen KORtersen Seminole Wind, Utersen ARS-20 KORtersen — кодовое название, используемое при регистрации сорта. Seminole Wind, Utersen — другие коммерческие названия. ARS-20 — 20 лучших сортов группы по оценке Американского общества розоводов. В России почти каждый, кто хочет посадить свою первую розу, представляет ее плетистой. С плетистыми розами в полной красе трудно конкурировать другим растениям сада. Они создают цветущую вертикаль, организуют пространство и вносят завораживающую атмосферу уединения. Вьющиеся розы наиболее ценные из цветов для декоративного украшения фасадов зданий, арок, беседок, трельяжей, колонн, пирамид, пьедесталов, скульптур и т.п. В нашем климате далеко не каждая плетистая роза может все это воплотить в жизнь, но в общей тенденции всегда найдутся исключения, которые приятно порадуют. Как раз таким исключением является эта прекрасная роза. Ее можно закрепить на опоре или дать ей расти свободно и она сама сформирует клумбу. Если эта красавица будет в коллекции первой, то она не отобьет охоту к разведению роз.

Основные характеристики розы Розариум Ютерсен

Цветы собраны в соцветия и имеют насыщенно-розовый цвет. Долго сохраняют форму за счет взаимной укладки лепестков по типу черепицы. Бутоны Розариум Ютерсен округлые, заостренные, кораллово-розовые. Они раскрываются кружевной массой оранжево-розовых лепестков, нижняя часть которых гораздо светлее. Цветки диаметром 9 см, густомахровые (до 80 лепестков) составляют крупные соцветия, охватывающие весь куст. Растение в полном цвету, роняющее лососево-розовые волнистые лепестки, представляет собой восхитительное зрелище. Оборотная сторона лепестков ближе к серебристо-розовому, и цветки немного выгорают со временем, что подчеркивает красоту новых цветков и кистей в целом. Роза отцветает невероятно прелестно, создавая эффект пылающих оттенков розового — словно распахивая двери в гардероб Барби. Самым обильным бывает первое цветение и происходит в начале лета. В этот период цветки практически скрывают листву. Затем роза цветет повторными волнами вплоть до самых заморозков. В период первого обильного цветения побеги могут слегка поникать к земле под тяжестью цветов, но это происходит в тех случаях, когда не было уделено должного внимания подвязке растения.

Особенности цветения

Цветы собраны в соцветия и имеют насыщенно-розовый цвет. Долго сохраняют форму за счет взаимной укладки лепестков по типу черепицы. Самым обильным бывает первое цветение. В этот период цветки практически скрывают крупную, глянцевую листву темно-зеленого цвета. Далее для Розариума Ютерсена характерно умеренное цветение вплоть до самых заморозков. В период первого обильного цветения побеги могут слегка поникать к земле под тяжестью цветов, но это происходит в тех случаях, когда не было уделено должного внимания подвязке растения.

Аромат

Этот сорт не имеет ярко выраженного запаха. Его цветки обладают лишь легким сладким ароматом.

Устойчивость к климатическим факторам

USDA зона: 5. Очень мощная, хорошо зимующая роза: от -23℃ до -29℃ (Санкт-Петербург, Минск, Киев). ГБС РАН — зимостойкий (данные по зимостойкости ГБС АН СССР и Ботанического сада СО РАН). Успешное выращивание Розариум Ютерсен возможно в конкретных климатических областях. Очень устойчива к дождям и ветру. Подходит для дождливых областей и регионов, отличающихся большим количеством осадков. Роза для солнечных мест. Розы с большим количеством лепестков переносят жару лучше, чем розы с малым количеством лепестков. В особенно жарких местностях лепестки темно-красных роз выгорают, для таких мест лучше выбирать розы более светлого тона, как Розариум Ютерсен. Роза для полутени. Для регионов и мест, где солнце светит по 4-5 часов, следует выбирать здоровые и сильные сорта. Морозостойкая роза для невысокой горной местности и предгорий.

Приобретение саженцев

Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему со множеством тонких корешков. Обратить внимание на корневую шейку — ее диаметр должен быть одинаковым выше и ниже места прививки. Корнесобственные розы в контейнерах лучше покупать облиственными — так легче судить о состоянии растения. Побеги должны быть крепкими, невытянутыми, а листья — здоровыми, зелеными. Бледные листья и вытянутые молодые побеги указывают на то, что растению не хватало света, оно ослаблено и хуже перенесет пересадку в открытый грунт.

Один и то же сорт может быть корнесобственным и привитым.

Посадка и уход

Как многолетний кустарник роза возделывается на одном месте в течение 20-30 лет. При хорошем уходе и благоприятных условиях посадки розы можно эксплуатировать более продолжительное время.

Выбор места

Розы требуют открытого, хорошо освещенного местоположения. На севере им необходимо предоставлять полное освещение в течение всего дня. Хорошо чтобы здесь были дерево или стена дома, которые защитят розу от холодных ветров. Но близко к дереву сажать не стоит, т.к. возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества. Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции. На юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение. Поэтому при выборе места предпочтителен южный, юго-западный или юго-восточный склон.
Поскольку у роз глубокие корни — участок должен быть достаточно сухим. При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 м) культура зимующих в грунте роз Розариум Ютерсен обречена на неудачу: у них желтеет листва и развивается черная пятнистость.

Подготовка почвы

Розам нужна рыхлая и плодородная почва с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Любимая почва роз — легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы немного ниже (до рН 7,4) — это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усвоение растениями фосфора, бора, железа, марганца меди и цинка. Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом. Из них быстро вымываются питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются. В них мало кислорода — это осложняет рост корней и вызревание побегов. Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют. Для посадки необходимо заблаговременно подготовить яму хороших размеров и почву лучшего качества. Лучшей базовой почвой признается структурный суглинок (привычная огородная земля). На 2 ведра такого суглинка нужно добавить ведро хорошо перепревшего навоза и по 2-3 лопаты торфа, песка, садового компоста. Из расчета на 1 куст внести по стакану золы и костной муки.
Если почва на участке преимущественно песчаная, в нее необходимо добавить глинистую. А если это тяжелые суглинки, то песок. Глина берется наиболее выветрившаяся, из верхних слоев почвы на глубину 10-15 см. Нельзя вносить красную глину из нижних слоев, т.к. она содержит вредные окислы алюминия и железа. Создаем базовую почву на уровне структурного суглинка, слегка увлажняем и тщательно перемешиваем все компоненты посадочной смеси. Дно подготовленной посадочной ямы нужно разрыхлить вилами, покрыть перегноем (слоем около 10 см) и слегка перекопать. Затем заполнить подготовленной посадочной смесью.

Посадка роз

Чтобы избавить себя от лишних хлопот, а розу предохранить от заболеваний, полезно перед посадкой саженец продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или Фундазола, окунув целиком. Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Сухие и поврежденные части побегов обрезать до здоровой ткани. Бурый цвет среза указывает на повреждение побега, тогда нужно обрезать ниже, до светлого среза. Срезы следует замазать садовым варом. Что касается саженцев плетистых крупноцветковых роз, лучше, если побеги будут длиннее 15 см. Но при весенней посадке длинные побеги сложно защитить от потери влаги на период укоренения саженца. Также  следует освежить срезы корней, даже если они живые и уже подрезаны на хорошую длину (25 см). Перед посадкой вьющихся плетистых роз, в яму забивают кол, к которому в дальнейшем подвязывают растение. Розу Розариум Ютерсен следует высаживать наклонно под углом в 30-45⁰ к опоре. Размещенное таким образом растение устойчивее, оно прочнее держится в почве. Для скорейшего укоренения, перед посадкой, корни саженца обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, приготовленную для посадки, горкой насыпают приготовленную почвосмесь, она должна быть слегка влажной и сыпучей. Корни саженца должны быть расправлены и, по возможности, размещены в пределах всего объема подготовленной ямки. Слегка, кулаком, начиная от краев ямки, уплотнить землю вокруг корней. Корни по всей длине должны иметь контакт с почвой. Когда ямка будет засыпана почти полностью, можно слегка уплотнить землю ногой и обильно полить. После полива нужно досыпать недостающий объем почвы и снова полить.
Если после полива у стенки ямки появляется кольцевой зазор, нужно его ликвидировать подсыпкой земли с дополнительным поливом. Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой гетероауксина, порцией гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саженец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен. Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сначала подержать в полутени, потом, пару дней, рядом с местом высадки. Следить, чтобы земля в контейнере оставалась влажной. Лишь после этого высаживать в грунт. При посадке обычно рекомендуется опустить саженец в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится весной или осенью, контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей. Плетистые розы сажают заглубляя место прививки на 10-12 см ниже поверхности почвы. Это способствует развитию привитых побегов.
Для активизации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором Гетероауксина или Корневина.

Сроки посадки роз

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле-начале мая). Как исключение — осенью, в сентябре, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые растения часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.
Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые, глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем их трудно разрыхлить.

Уход за розой Розариум Ютерсен

Полив

Розы — выносливые растения, однако в жаркое и засушливое лето, они нуждаются в поливе. Если поливать часто, но понемногу, то до глубоких корней вода не дойдет и растению будет ее не хватать. В переувлажненном верхнем слое почвы образуются поверхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении.
Плетистые розы следует поливать 1-2 раза в неделю, по 10-15 л под куст прогретой водой. Ни в коем случае не поливать холодной водой из шланга: корни не могут всасывать холодную воду. Существует понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает.
Неработающие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабеет, у него начнутся болезни.
Иногда можно освежить розы дождеванием, но в целом мокрые листья при поливах (особенно вечерних) — плохая практика. В конце лета поливы следует сократить, чтобы роза начала готовиться к завершению вегетации.

Рыхление и борьба с сорняками

Корни роз нуждаются в кислороде, поэтому верхний слой почвы должен быть всегда рыхлым. В процессе рыхления уничтожаются сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, рыхление экономит воду. Важно рыхлить почву после полива в жаркую погоду. Обязательно после длительных дождей, когда образуется сплошная корка.
Рыхление проводят систематически, на глубину около 5 см, осторожно, стараясь не повредить корни. Кроме возможных инфекций повреждение корней провоцирует образование диких побегов (побегов подвоя).
Рыхление начинают  делать в мае, но в июле-августе прекращают во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование почвы

Мульчирование  — покрытие поверхности почвы слоем органического или минерального материала. Польза: снижение испарения и перегрева почвы, в некоторых случаях  — дополнительное питание и обогащение верхнего слоя почвенными бактериями.
В виде мульчи применяют: перепревший навоз, садовый компост, листовой перегной, торф, измельченную кору деревьев, скошенную траву, гранитную крошку, скорлупу орехов и др.
Весной мульчирующий материал насыпают (не касаясь побегов) слоем 5-8 см, после обрезки и подкормки растений. Предварительно почву рыхлят и пропалывают сорняки.
Осенью, после разложения мульчирующего слоя, рекомендуется при рыхлении смешивать его с верхним слоем почвы, а весной повторить мульчирование.
Если мульчирование посадок роз проводится систематически, даже полезную, разлагающуюся мульчу, большую ее часть, нужно сгребать, рыхлить почву, удалять сорняки, проводить подкормки и затем насыпать новую мульчу. В противном случае клумбы окажутся приподнятыми, а посадка кустов заглублены. Это пойдет во вред растениям, а границы посадок обретут неопрятный вид.
Материалы не имеющие питательной ценности (торф, измельченная кора деревьев, опилки, гранитная и мраморная крошка) могут принести больше вреда, чем пользы.

Подкормки

Роза не терпит голодания, но избыточное питание может доставить еще больше проблем.
Основные элементы питания. Макроэлементы: азот (N), фосфор (P), калий (K) необходимы розам в относительно высоких дозах.
Азот — для роста побегов и листьев. Фосфор — способствует развитию корневой системы, раннему весеннему росту, здоровому обмену веществ. Калий  — отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения.
В меньших дозах требуются кальций (Ca) и магний (Mg). Кальций — помогает формированию мощной корневой системы. Магний — стимулирует образование хлорофилла.
Микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (B) необходимы в микродозах.
Они благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.
Дефицит микроэлементов угнетает растение, но их избыток может оказаться токсичным.
При формировании вегетативной массы растения основную роль играют макроэлементы, а в период цветения  — микроэлементы. Немецкие розоводы оптимальной формулой для роз считают NPK 9-6-12, где цифры означают процентное содержание основных элементов.
Удобрения содержащие азот позднее конца июня не вносят. Эта мера сдерживает рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть до конца сезона.
Наряду с минеральным питанием не стоит забывать об органических удобрениях. Они не только повышают плодородие почвы обогащая ее гумусом, но и активизируют в ней биологические процессы, делая ее живой. Обеспечить здоровье розам без органики просто невозможно. Необходимо ежегодно вносить перепревший навоз или компост. Полезны поливы настоем перебродившего навоза 3-4 раза за сезон.
Если почва хорошо подготовлена, то в первый год не стоит беспокоиться о подкормках. Удобрения следует вносить начиная со следующей весны. Если же саженец быстро прижился и начал хорошо расти, можно в период бутонизации сделать подкормку настоем перебродившего навоза.
На следующий год, после прогрева почвы и обрезки, во влажную почву внести горсть комплексного удобрения и заделать его с поливом в почву. Затем добавить перепревший навоз. Удобрения вносятся по окружности куста на расстоянии около 15 см от центра. Важно, чтобы они попали в зону области питания растения (в первые годы жизни ограничена ямкой). Затем внести перепревший навоз, разложив его вокруг растения в виде валика высотой около 10 см. Он даже сформирует лунку для полива. Постепенно при рыхлении этот перегной смешается с верхним слоем почвы. После первого цветения следует повторить подкормку, вместо перепревшего навоза можно внести хороший компост.
Если в начале сентября роза Розариум Ютерсен имеет много молодых невызревших побегов, то полезно внести небольшую дозу калия. Чаще достаточно подкормки сухой просеянной золой.
В период бутонизации полезны опрыскивания кустов настоем из свежей или сухой крапивы и отваром хвоща.

Обрезка

Чтобы затормозить процессы старения плетистых крупноцветковых роз (LCl), проводят обрезку, направленную на постоянное омоложение куста.  Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Подходящий момент — сильные заморозки уже кончились, а почки еще не распустились.
Многие садоводы часто совершают ошибку, обрезая на этих розах молодые побеги, которые считают дикими, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста. Чтобы у вьющихся роз на молодых побегах пробудились и пошли в рост почки, надо уложить побег наклонно или горизонтально и сделать высокое окучивание до 25-30 см.
Поскольку эти розы цветут на побегах текущего года, отходящих от более старых стеблей, старайтесь сохранить на максимальную длину основные побеги возрастом 1-3 года.
Основную обрезку плетистых цветущих роз проводят сразу же после конца цветения, тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4-5 лет, отрезая их у самой поверхности земли. После этого молодые побеги быстрее растут, их берегут и даже весной не обрезают.
Чтобы роза Розариум Ютерсен хорошо цвела, увядающие цветки обрезайте до первой наружной, хорошо развитой почки.

Зимнее укрытие роз

После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и, по возможности, удалите листья не обрывая их, а срезая секатором или применяя дефолианты.
Дефолианты — химические препараты из группы пестицидов, вызывающие старение листьев — искусственный листопад.
Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы — корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.
Обработка роз 5% раствором железного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки. Вместо железного купороса можно использовать медный.
Распространенная рекомендация укрывать розы на зиму лапником хороша для районов с бесснежными или малоснежными зимами. В иных местах под лапник набьется много снега, во время зимней оттепели он растает, потом снова замерзнет, образовав над кустом толстый ледяной панцирь, который под лапником долго не тает весной.
Тоже самое произойдет, если  засыпать розу опилками. Если выбрать такой способ зимнего укрытия, поверх лапника нужно положить пленку или рубероид и закрепить.
Плетистые розы Розариум Ютерсен попытайтесь пригнуть к земле, но делайте это осторожно, чтобы не лопнула кора. Стянув ветки шпагатом, их пригибают постепенно, с перерывом в несколько дней, в теплую (!) погоду, пока побеги не утратили гибкость. Если уложить розы удалось, после наступления холодов установите над ними так называемое воздушно-сухое укрытие — каркасные домики из рубероида.
Сначала их нужно установить, оставив торцы открытыми,  и полностью закрыть, когда промерзнет верхний слой почвы и установятся 7-градусные морозы. Слишком раннее укрытие чревато развитием плесени и выпреванием роз.
Ставить укрытия можно только в хорошую погоду — розы должны уйти под зиму сухими. Во время оттепелей не поленитесь приоткрыть укрытия: розы проветрятся, а  вы убедитесь, что с  ними все в порядке.
Воздушно-сухое укрытие эффективно, только если оно оправдывает свое название: в нем должно быть сухо. Земляными валиками или иным способом нужно предохранить его от попадания талых вод весной и во время оттепелей.
Если розу уложить не удалось — утепляйте в вертикальном положении не снимая плетей с опоры. Вместе с опорой обвязывайте лапником или при помощи плотной ткани, например мешковины или укрывного материала.
Для успешной зимовки розы нужно окучить землей примерно на 20 см. Не сгребайте ее вокруг куста, а принесите землю из другой части сада или перегной из компостной кучи. Сделать это нужно после первых заморозков.
В начале марта почва еще мерзлая, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов. Нужно точно определить время для снятия укрытия. Если сделать это раньше — ночные морозы могут повредить растение. Опоздаешь — куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы. Если укрытие воздушно-сухое — открыть торцы. Если розы укрыты лапником или опилками, разрыхлить верхний слой.
Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как уже другие кусты покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее — шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором корневина или гетероауксина, опрыскайте эпином, установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.
Окончательно убрать укрытие можно только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и  «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.
Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги  — благодатное место для развития инфекций. Их нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.
После оттаивания почвы плети розы Розариум Ютерсен можно поднять на опоры.

Размножение

Роза Розариум Ютерсен размножают черенками и отводками. Растения выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называют корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений, в этом случае, вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».
У корнесобственных роз срок жизни короче, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Черенкование

На заметку. К черенкованию по-разному относятся розы разных групп и даже окрасок. Хорошо черенкуются парковые, плетистые, многие розы флорибунда. Лучше прочих черенкуются сорта роз с красными и розовыми цветками; хуже  — с желтыми.
1 способ
Более распространено размножение зелеными черенками. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки заготавливают в начале одревесневших побегов. Нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов укореняются хуже.
Черенок — часть побега с двумя междоузлиями, т.е. с 3 почками, он должен быть не длиннее 7-8 см. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой — косо, верхний — на полсантиметра выше почки   прямо. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, нижний лист обрезают совсем, верхние наполовину. Перед посадкой черенки замачивают в растворе гетероауксина или корневина в течение 2 суток, затем высаживают наклонно на грядку на глубину 2 см.
В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным. Для сохранения влаги черенки сверху закрывают полиэтиленовой пленкой  или стеклом.
При жаркой погоде ненадолго приоткрывать черенки для проветривания. Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться. Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, т.к. после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.
Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За 2 года они превращаются в развитые саженцы.

2 способ
Подготовленные обычным способом черенки поставьте в банку с небольшим количеством воды (1-1,5 см). Неплотно накройте и поставьте в светлое место, но без прямого попадания солнечных лучей. Черенок должен находиться в банке целиком. Следите, чтобы вода не высыхала. Если появится плесень, промойте черенки проточной чуть теплой водой.
На заметку. Молодые побеги на черенках — свидетельство не окончания, а начала процесса укоренения. Обычно они появляются, когда в основании черенка развивается утолщение (каллюс), или даже раньше. Корни развиваются несколько позже.
Когда на нижнем срезе черенков образуется каллюс, их нужно посадить в цветочные горшки с легкой почвенной смесью (компост, песок, торф, дерновая земля) или с готовым субстратом «Роза» и негерметично накрыть банками. Через неделю после появления молодых побегов начинайте закаливать саженцы, снимая банки сначала на 10 минут, а затем на все более продолжительное время. Еще через неделю банки можно снять совсем. Но если будете пересаживать молодую розу в сад, то акклиматизацию придется повторить.

Отводками

Розу Розариум Ютерсен размножают отводками начиная с конца июня, когда появятся зрелые, но еще не утратившие гибкость побеги. В средней части такого побега сделайте продольный надрез длиной 5-10 см или надсеките кору в нескольких местах. Надрезанное место побега пригните и прикрепите колышками к разрыхленной земле и замульчируйте. Следите за тем, чтобы земля все время оставалась влажной. Конец побега привяжите к колышку, чтобы он находился в вертикальном положении. Новая роза получится к следующей весне. Ее отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Болезни и меры борьбы

Здоровое, крепкое, хорошо развившееся растение более устойчиво в отношении заболеваний и нападения вредителей. Всякие нарушения светового, теплового, водного, воздушного и пищевого режимов всегда болезненно сказываются на растении, ослабляют его.

Основные болезни роз

Основные причины заболеваний роз:

• Неудачный выбор места: отсутствие проветривания или холодные сквозняки, затененность посадок.
• Бедные или уплотненные почвы.
• Несбалансированное питание: голодание или избыток азота, дефицит микроэлементов.
• Плохой уход: нерегулярный или недостаточный полив, пренебрежение рыхлением и прополкой сорняков.

В некоторых источниках указывается, что сорт «Розариум Ютерсен» устойчив к черной пятнистости и мучнистой росе. Иногда может поражаться ржавчиной, серой гнилью и септориозом (так называемая кордесовская пятнистость).

Ржавчина.
Вызывается грибом Phragmidium disciflorum (Tode) James [син.: Ph. subcorticium (Schr.) Wint.], tuberculatum J.Muller. Появляется на молодых побегах, листьях и цветоножках в виде кучек оранжево-желтых спор. Приводит к гибели бутонов, побеги искривляются и усыхают,листья преждевременно опадают,про приводит к плохой перезимовке растений.
Развитию ржавчины благоприятствует высокая влажность воздуха, особенно в первую половину вегетации. В условиях повышенной температуры и недостаточной влажности болезнь ослабевает.

Меры борьбы

• Обработка ранней весной по спящим почкам медным или железным купоросом.
• В период распускания почек в качестве профилактики против заражения, а также в лечебных целях опрыскивают фунгицидами (хлорокись меди, бордосская жидкость, Байлетон, Тиот, Альто). Обработки повторяют через 10-15 дней.
• Обрезка и сжигание пораженных ветвей, сбор и уничтожение опавшей листвы.

Серая гниль.
Возбудитель — Bottytis cinerea Pers. Поражает бутоны и цветки, реже стебли, листья. Пораженные ткани становятся коричневыми, загнивают, во влажных условиях покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают. Листья желтеют без видимых причин и опадают. Цветоножки поникают или переламываются под бутоном, который буреет и отмирает, иногда гниет и покрывается серой плесенью. На лепестках могут появляться мелкие бурые пятнышки или язвочки. Сильное поражение почек и побегов может вызвать гибель всего куста.
Заражению растений способствует наличие влаги в виде капель, высокая влажность почвы, загущенная посадка, недостаток фосфора и калия, избыток азота в почве.

Меры борьбы

• Риск заболевания снижают регулярное рыхление, мульчирование и внесение марганцевых микроудобрений.
• Систематический сбор и сжигание пораженных частей растений.
• С начала вегетации рекомендовано неоднократное профилактическое опрыскивание фунгицидами через каждые 10-15 дней  (бордосская жидкость, хлорокись меди, Фундазол, Беномил).

Септориоз (кордесовская пятнистость)
Возбудитель — Septoria rosae Desm. Маловредоносное и редко встречающееся заболевание.
На листьях розы образуются многочисленные мелкие округлые пятна, вначале темно-бурые, но со временем они бледнеют, приобретая серый цвет с пурпурной каймой. В центре пятен заметны мелкие черные точки — пикниды.
Распространяется возбудителем пикноспорами, а сохраняется в зимний период в виде пикнид на опавших листьях.

Меры борьбы

• Обрезка и сжигание сильно пораженных побегов.
• Обработка осенью перед переходом роз в период покоя по спящим почкам медным или железным купоросом.
• В период вегетации растения опрыскивают фунгицидами (хлорокись меди, бордосская жидкость, Топсин-М).

Любую болезнь легче предупредить, поэтому:

• Приобретайте саженцы в специализированных магазинах и садовых центрах с хорошей репутацией.
• Дезинфицируйте посадочный материал и инструменты для обрезки.
• Выбирайте подходящий для посадки участок.
• Сажайте рядом с розами инсектицидные растения: бархатцы, календулу, лаванду, настурции, чеснок, гипсофилу, дельфиниум, мак, лилии, маргаритки, шалфей.
• Не уничтожайте всех насекомых подряд: божьи коровки, личинки золотоглазки и мухи-журчалки, жужелицы и многие другие — это ваши союзники в борьбе за здоровые растения.

Вредители и меры борьбы

Наиболее опасные вредители, которыми может поражаться роза Розариум Ютерсен: розанная тля, паутинный клещ, трипс, розанная листовертка, розанный пилильщик, розанная цикадка.

Розанная тля. Мелкое насекомое с яйцевидным тельцем зеленого,черного или красноватого цвета. Вредитель поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы

• Обработка настоями крапивы, лука или чеснока (годятся сочные части растения и шелуха); табачным отваром; настоем цитрусовых корок; пиретрумом (порошком или разведя его в воде); сухой золой.
• Эффективность жидких средств увеличится, если добавить в них раствор хозяйственного мыла или порошка «Лотос».
• Против тли эффективны многие инсектициды: Фуфанон, Карбофос, Актеллик, Актара, Конфидор и др.

Паутинный клещ
Принадлежит к отряду паукообразных. В сухом воздухе и при высокой температуре очень быстро размножается. Держится, главным образом, на нижней стороне листьев. Его присутствие обнаруживается по появляющимся на листьях тонким белым паутинкам. Клещи и их личинки высасывают из растения соки. Листья розы тускнеют, буреют и опадают. Если не принять меры, куст может погибнуть.

Меры борьбы

• Предупредить появление клеща можно,если в пасмурную безветренную погоду опрыскивать листья водой, особенно с нижней стороны. Зараженные кусты роз опрыскивают настоем лука, чеснока, полевого хвоща.
• Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды).
• При очень сильном заражении используют акарициды: Омайт, Пегас, Фитоверм, Акарин, Вертимек.
• Эффективны и некоторые инсектициды: Актеллик, Фуфанон. Их эффективность довольно высока и достигает 75-80%.

Трипс
Не менее опасный вредитель, чем паутинный клещ. Личинки и взрослые трипсы питаются на листьях и цветках растений. Держатся, главным образом на нижней стороне листьев. В местах питания образуются обширные некротические пятна, усыпанные по поверхности черными экскрементами. При сильном повреждении всё растение или его части засыхают. Растение ослабевает. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков, на лепестках появляются белесые пятна, что снижает декоративность растений.

Меры борьбы

• Средства борьбы те же, что и с паутинным клещом.

Розанная листовертка
Обнаружить ее можно по прогрызенным в листьях и бутонах отверстиям и скрученным, оплетенным паутинкой листьям. При сильном повреждении оголяется весь куст.

Меры борьбы

• Гусениц и их личинки собирают и уничтожают. Также собирают и уничтожают поврежденные листья.
• Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя полученный раствор на 50 кв.м.
• Розанный пилильщик
  Его зеленоватые личинки проникают в мягкие ткани, выедая стебли, обгладывая до жилок листья.
• Пораженные части растений нужно удалить и сжечь. При сильном заражении помогут только инсектициды.
• Розанная цикадка
  Эти мелкие зеленоватые насекомые скапливаются на нижней стороне листьев. Признаки поражения цикадкой: белые пятна и крапинки на верхней стороне листьев.
• Меры борьбы как с розанным пилильщиком.