Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о красавице «Джульетте»… Не только о розах

«Ромео. Она затмила факелов лучи!
Сияет красота её в ночи,
Как в ухе мавра жемчуг несравненный.
Редчайший дар, для мира слишком ценный!
Как белый голубь в стае воронья —
Среди подруг красавица моя».
Источник: Действие I, сцена V

Пьеса Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» была написана в 1594-1596 годах, издана в 1597, поставлена на сцене Лондонского театра в 1603. Шекспир не первый обратился к этому сюжету. Подробное описание событий, имена прототипов появились гораздо раньше, например, у Луиджи да Порто (1524) в новелле «История двух благородных влюблённых». Действие в новелле происходит в Вероне начала XIV века, во времена правления герцога Бартоломео делла Скала. Луиджи да Порто первым назвал имена Ромео и Джульетты и дал им фамилии, которые упоминал еще Данте в своей «Божественной комедии», написанной с 1307 по 1321 год. После Луиджи да Порто этот сюжет появился в новелле Маттео Банделло (1554) под названием «Ромео и Джульетта».
16 сентября в итальянской Вероне отмечают день рождения Джульетты. Считается, что Джульетта Капулетти родилась 16 сентября 1284 года. В этот день в Верону съезжаются самые романтичные и влюбленные люди со всего мира. Уже 45 лет в городе существует клуб Джульетты. Девушки из клуба отвечают на письма, которые приходят героине пьесы с вопросами о любви, предательстве и просьбами в разрешении какой-то нелегкой ситуации. Говорят, что ежегодно в Верону присылают более 5000 писем, адресованных Джульетте. Их пишут даже по электронной почте. И еще ни одно послание не осталось без ответа.
Не смотря на то, что история прототипов Ромео и Джульетты несколько отличается от сюжета литературного шедевра Шекспира, она продолжает вдохновлять писателей, художников, режиссеров и многих других людей по всему миру.
В целом, сюжет о судьбе разлученных любящих сердец — это не только «гимн торжествующей любви», но и прекрасная поэтическая легенда, которая оставила свой след в истории Италии.

Декоративное применение роз

Розы Дэвида Остина находят самое широкое применение в садах. Они хороши именно тем, что быстро создают достаточно высокие массивы. Многие сорта подходят для создания сплошных живых изгородей, а кустарниковые розы средней величины — идеальное дополнение для цветника или миксбордера.
Кроме того, крупные сорта, в родословной которых есть плетистые розы, можно выращивать в плетистой форме в виде клаймберов, и они будут цвести по всей длине побегов.
Некоторые сорта Остина специально созданы для контейнерного выращивания. Они очень неплохо чувствуют себя в горшках и вазонах, которыми украшают, например, вход в дом. Сам Дэвид советовал сажать свои розы группами и считал, что все его сорта хорошо сочетаются по цвету и гармонируют друг с другом.

Шрабы (Modern Shrub)

Эта группа была выделена не так давно. Понятие «шраб» (от англ. shrub — кустарник) весьма условно, ведь все розы представляют собой кустарники. В литературе эту группу часто называют полуплетистыми розами. На самом деле большинству шрабов опора не требуется: сюда входят и пряморастущие, и почвопокровные кустарники. Сейчас к группе относят все современные сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы. Это и знаменитые английские розы, и гибриды розы ругоза от Кордес, и зимостойкие, так называемые, парковые розы, и набирающие все большую популярность канадские розы. Цветки у шрабов могут быть самой разнообразной формы: от простых, немахровых до роскошных, ностальгического типа цветков английских роз. Большинство имеет эффектные, крупные кусты, которые можно использовать в садах, небольшими группами посреди газонов, в живой изгороди. Некоторые розы настолько большие, что могут подойти для солитерной (одиночной) посадки.
У некоторых сортов кусты могут достигать двухметровой высоты. Розам с гибкими побегами требуется опора. Сорта имеют как обильное однократное, так и повторное цветение. У многих роз наблюдается хорошая устойчивость к болезням и высокая зимостойкость. Однако в группе есть цветы, зимующие с незначительным укрытием. Можно найти очень много ароматных сортов.

История селекции

Дэвид Остин — известный влиятельный розовод и селекционер, посвятил свою жизнь выведению новых сортов, которые сочетают в себе не только очарование и аромат Старинных роз, но и способность к повторному цветению, а также устойчивость к болезням. Эти розы он назвал Английскими. Хотя название как класс официально не признано авторитетными розоводами, оно все же вошло в обиход, и потребители знают, что Английские розы воспроизводят лучшие качества, присущие Старинным.
Остин руководил одной из крупнейших программ по разведению роз и занимался торговлей цветами по всему миру. Также он специально вывел целый ряд срезочных сортов, обладающих красотой и ароматом Старинных садовых роз и характеристиками современных коммерческих сортов.
В питомнике Дэвида Остина две розы с именем Джульетта: «Sweet Juliet» и«Juliet». И так же как с сортами «Вильям Шекспир» и «Вильям Шекспир 2000» это часто приводит к путанице.
«Sweet Juliet» («Сладкая Джульетта», «Милая Джульетта») была получена в 1989 году от родительской пары Graham Thomas x Admired Miranda. Названа в честь героини шекспировского произведения «Ромео и Джульетта».
«Juliet» является результатом скрещивания женской и мужской родительской розы OA/001 х Unnamed seedling (оба безымянные не запатентованные саженцы). Обе английские розы выведены Остином. Скрещивание произошло в розарии Дэвида Остина в Олбрайтоне, Англия, в 1999 году.

Кустовая роза «Сладкая Джульетта»

Награды

2001
Modern Shrub Rose

• Chesapeake & Delaware Rose Society Show

1992
Belfast — Most Fragrant Rose / R.J. Frizzell Award The R.J. Frizzell Memorial Award (Премия Мемориала Р. Дж.Фриззелла вручается Советом по туризму Северной Ирландии за самый ароматный сорт)

• Belfast Rose Trials Ireland

Описание розы«Sweet Juliet»

Свит Джулиет Austin, UK, 1989, Shrab, h=105-150
«Sweet Juliet» AUSleap
AUSleap — кодовое название, используемое при регистрации сорта.

Кусты английских роз, высаженные отдельно, выполняют, примерно, ту же функцию, что и штамбовые розы. Крупные экземпляры прекрасно смотрятся вдоль дороги, на газоне или лужайке. Роза Sweet Juliet формирует компактные густые кусты и лучше всего подходит для смешанных бордюров и солитерной (одиночной) посадки, для срезки на букеты.

Основные характеристики «Sweet Juliet»

Формирует мощный куст с многочисленными прямостоячими стеблями. Листья ланцетовидные, при отрастании бронзовые, затем светло-зеленые. Форма куста регулируется обрезкой. При слабой обрезке цветов много, но они гораздо мельче, чем если куст коротко обрезать весной. Сорту рекомендуется умеренная обрезка.

Особенности цветения

Маленькие, плотные, изящные бутоны розы раскрываются в привлекательные, аккуратной формы розетки среднего размера. Цветки густомахровые (70 лепестков), насыщенного сияющего абрикосового цвета. Цветет волнами.

Аромат

Цветы очень душистые. Сильный, свежий, насыщенный аромат чайной розы, к которому, по мере раскрытия цветка, постепенно добавляется прохладная нота лимона.

Устойчивость к климатическим факторам

USDA зона 5b: от -23℃ до -26℃ (Санкт-Петербург, Минск, Киев).
Свет: полное солнце.

Приобретение саженцев

Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему со множеством тонких корешков.

Обратить внимание на корневую шейку — ее диаметр должен быть одинаковым выше и ниже места прививки.

Корнесобственные розы в контейнерах лучше покупать облиственными — так легче судить о состоянии растения. Побеги должны быть крепкими, невытянутыми, а листья — здоровыми, зелеными.
Бледные листья и вытянутые молодые побеги указывают на то, что растению не хватало света, оно ослаблено и хуже перенесет пересадку в открытый грунт.

Один и то же сорт может быть корнесобственным и привитым.

Посадка и уход

Место посадки: открытое солнце или частичная тень. Сорт отличается теневыносливостью, что обусловлено использованием теневыносливых сортов роз в программе разведения.

Выбор места

Чтобы получить красивый, обильно цветущий куст, нужно выделить для посадки подходящий участок. На северной стороне необходимо предоставлять полное освещение в течение всего дня. Хорошо чтобы здесь были дерево или стена дома, которые защитят розу от холодных ветров. Но близко к дереву сажать не стоит, т.к. возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества.
Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции.
На юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение. Поэтому при выборе места предпочтителен южный, юго-западный или юго-восточный склон.

Поскольку у роз глубокие корни — участок должен быть достаточно сухим. При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 м) культура зимующих в грунте роз обречена на неудачу: у них желтеет листва и развивается черная пятнистость.

Подготовка почвы

Розам нужна рыхлая и плодородная почва с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Любимая почва роз — легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы немного ниже (до рН 7,4) — это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усвоение растениями фосфора, бора, железа, марганца меди и цинка.
Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом. Из них быстро вымываются питательные вещества.
Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются. В них мало кислорода — это осложняет рост корней и вызревание побегов.

Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют.

Для посадки необходимо заблаговременно подготовить яму хороших размеров и почву лучшего качества. Лучшей базовой почвой признается структурный суглинок (привычная огородная земля). На 2 ведра такого суглинка нужно добавить ведро хорошо перепревшего навоза и по 2-3 лопаты торфа, песка, садового компоста. Из расчета на 1 куст внести по стакану золы и костной муки.
Если почва на участке преимущественно песчаная, в нее необходимо добавить глинистую. А если это тяжелые суглинки, то песок. Глина берется наиболее выветрившаяся, из верхних слоев почвы на глубину 10-15 см. Нельзя вносить красную глину из нижних слоев, т.к. она содержит вредные окислы алюминия и железа.
Создаем базовую почву на уровне структурного суглинка, слегка увлажняем и тщательно перемешиваем все компоненты посадочной смеси. Дно подготовленной посадочной ямы нужно разрыхлить вилами, покрыть перегноем (слоем около 10 см) и слегка перекопать. Затем заполнить подготовленной посадочной смесью.

Посадка роз

Чтобы избавить себя от лишних хлопот, а розу предохранить от заболеваний, полезно перед посадкой саженец продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или «Фундазола», окунув целиком.
Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Сухие и поврежденные части побегов обрезать до здоровой ткани. Бурый цвет среза указывает на повреждение побега, тогда нужно обрезать ниже, до светлого среза. Срезы следует замазать садовым варом.
Что касается саженцев шрабов, лучше, если побеги будут длиннее 15 см. Но при весенней посадке длинные побеги сложно защитить от потери влаги на период укоренения саженца. Также  следует освежить срезы корней, даже если они живые и уже подрезаны на хорошую длину (25 см).
Для скорейшего укоренения, перед посадкой, корни саженца обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, приготовленную для посадки, горкой насыпают приготовленную почвосмесь, она должна быть слегка влажной и сыпучей. Корни саженца должны быть расправлены и, по возможности, размещены в пределах всего объема подготовленной ямки.
Слегка, кулаком, начиная от краев ямки, уплотнить землю вокруг корней. Корни по всей длине должны иметь контакт с почвой. Когда ямка будет засыпана почти полностью, можно слегка уплотнить землю ногой и обильно полить.
После полива нужно досыпать недостающий объем почвы и снова полить. Если после полива у стенки ямки появляется кольцевой зазор, нужно его ликвидировать подсыпкой земли с дополнительным поливом.
Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой «Гетероауксина», порцией гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саженец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен.
Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сначала подержать в полутени, потом, пару дней, рядом с местом высадки. Следить, чтобы земля в контейнере оставалась влажной. Лишь после этого высаживать в грунт.
При посадке обычно рекомендуется опустить саженец в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится весной или осенью, контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

Необходимо иметь в виду, что кустовые розы (шрабы) высаживают сантиметров на 5 ниже места прививки или шейки корня (с учетом возможного проседания почвы). Это не только предохраняет их от вымерзания, но и  способствует лучшему укоренению. Заглубление свыше этих значений (особенно на плотных почвах) пойдет во вред растению.

Для активизации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором «Гетероауксина» или «Корневина».

Сроки посадки роз

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле-начале мая). Как исключение — осенью, в сентябре, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые растения часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.

Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые, глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем их трудно разрыхлить.

Уход за розой «Sweet Juliet»

Полив

Розы — выносливые растения, однако в жаркое и засушливое лето, они нуждаются в поливе. Если поливать часто, но понемногу, то до глубоких корней вода не дойдет и растению будет ее не хватать. В переувлажненном верхнем слое почвы образуются поверхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении.
Розы следует поливать 1-2 раза в неделю, по 10-15 л под куст прогретой водой.

Ни в коем случае не поливать холодной водой из шланга: корни не могут всасывать холодную воду. Существует понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает.

Неработающие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабнет, у него начнутся болезни.
Иногда можно освежить розы дождеванием, но в целом мокрые листья при поливах (особенно вечерних) — плохая практика. В конце лета поливы следует сократить, чтобы роза начала готовиться к завершению вегетации.

Рыхление и борьба с сорняками

Корни роз нуждаются в кислороде, поэтому верхний слой почвы должен быть всегда рыхлым. В процессе рыхления уничтожаются сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, рыхление экономит воду. Важно рыхлить почву после полива в жаркую погоду. Обязательно после длительных дождей, когда образуется сплошная корка.
Рыхление проводят систематически, на глубину около 5 см, осторожно, стараясь не повредить корни. Кроме возможных инфекций повреждение корней провоцирует образование диких побегов (побегов подвоя).

Рыхление начинают  делать в мае, но в июле-августе прекращают во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование почвы

Мульчирование  — покрытие поверхности почвы слоем органического или минерального материала. Польза: снижение испарения и перегрева почвы, в некоторых случаях  — дополнительное питание и обогащение верхнего слоя почвенными бактериями.
В виде мульчи применяют: перепревший навоз, садовый компост, листовой перегной, торф, измельченную кору деревьев, скошенную траву, гранитную крошку, скорлупу орехов и др.
Весной мульчирующий материал насыпают (не касаясь побегов) слоем 5-8 см, после обрезки и подкормки растений. Предварительно почву рыхлят и пропалывают сорняки.
Осенью, после разложения мульчирующего слоя, рекомендуется при рыхлении смешивать его с верхним слоем почвы, а весной повторить мульчирование.
Если мульчирование посадок роз проводится систематически, даже полезную, разлагающуюся мульчу, большую ее часть, нужно сгребать, рыхлить почву, удалять сорняки, проводить подкормки и затем насыпать новую мульчу. В противном случае клумбы окажутся приподнятыми, а посадки кустов заглублены. Это пойдет во вред растениям, а границы посадок обретут неопрятный вид.

Материалы не имеющие питательной ценности (торф, измельченная кора деревьев, опилки, гранитная и мраморная крошка) могут принести больше вреда, чем пользы.

Подкормки

Роза не терпит голодания, но избыточное питание может доставить еще больше проблем.
Основные элементы питания. Макроэлементы: азот (N), фосфор (P), калий (K) необходимы розам в относительно высоких дозах.
Азот — для роста побегов и листьев. Фосфор — способствует развитию корневой системы, раннему весеннему росту, здоровому обмену веществ. Калий  — отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения.
В меньших дозах требуются кальций (Ca) и магний (Mg). Кальций — помогает формированию мощной корневой системы. Магний — стимулирует образование хлорофилла.
Микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (B) необходимы в микродозах. 
Они благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.

 

Дефицит микроэлементов угнетает растение, но их избыток может оказаться токсичным.

При формировании вегетативной массы растения основную роль играют макроэлементы, а в период цветения  — микроэлементы. Немецкие розоводы оптимальной формулой для роз считают NPK 9-6-12, где цифры означают процентное содержание основных элементов.

Удобрения содержащие азот позднее конца июня не вносят. Эта мера сдерживает рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть до конца сезона.

Наряду с минеральным питанием не стоит забывать об органических удобрениях. Они не только повышают плодородие почвы обогащая ее гумусом, но и активизируют в ней биологические процессы, делая ее живой. Обеспечить здоровье розам без органики просто невозможно. Необходимо ежегодно вносить перепревший навоз или компост. Полезны поливы настоем перебродившего навоза 3-4 раза за сезон.

Если почва хорошо подготовлена, то в первый год не стоит беспокоиться о подкормках. Удобрения следует вносить начиная со следующей весны. Если же саженец быстро прижился и начал хорошо расти, можно в период бутонизации сделать подкормку настоем перебродившего навоза.

На следующий год, после прогрева почвы и обрезки, во влажную почву внести горсть комплексного удобрения и заделать его с поливом в почву. Затем добавить перепревший навоз. Удобрения вносятся по окружности куста на расстоянии около 15 см от центра. Важно, чтобы они попали в зону области питания растения (в первые годы жизни ограничена ямкой). Затем внести перепревший навоз, разложив его вокруг растения в виде валика высотой около 10 см. Он даже сформирует лунку для полива. Постепенно при рыхлении этот перегной смешается с верхним слоем почвы. После первого цветения следует повторить подкормку, вместо перепревшего навоза можно внести хороший компост.
Если в начале сентября роза имеет много молодых невызревших побегов, то полезно внести небольшую дозу калия. Чаще достаточно подкормки сухой просеянной золой.
В период бутонизации полезны опрыскивания кустов настоем из свежей или сухой крапивы и отваром хвоща.

Обрезка

Обрезка имеет первостепенное значение. Обрезкой достигается получение сильного прироста и хорошего цветения. Кроме того, она необходима для  правильной формовки растений. У необрезанных растений наблюдается неправильное развитие ветвей, появляются слабые оголенные побеги. Такие розы плохо цветут, истощаются и гибнут.

Шрабы лучше цветут при слабой обрезке, хотя надо помнить о старении куста и начиная с третьего-четвертого года после посадки удалять самые старые и непродуктивные побеги.

Осенью обязательно обрезают невызревшие части побегов, поскольку они не перенесут крепких морозов, а погибшие части растения могут спровоцировать болезни и привести к самым худшим последствиям.
Также удаляют поврежденные болезнями, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок. Удаляют побеги, которые направлены к центру куста. Они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней.
Весной, с началом нового года вегетации, снова осматривают куст и удаляют поврежденные морозом, надломленные вследствие пригибания ветки. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины (белой или чуть зеленоватой на срезе).

Зимнее укрытие роз

После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и, по возможности, удалите листья не обрывая их, а срезая секатором или применяя дефолианты.
Дефолианты — химические препараты из группы пестицидов, вызывающие старение листьев — искусственный листопад.
Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы — корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.
Обработка роз 5% раствором железного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки. Вместо железного купороса можно использовать медный.
Распространенная рекомендация укрывать розы на зиму лапником хороша для районов с бесснежными или малоснежными зимами. В иных местах под лапник набьется много снега, во время зимней оттепели он растает, потом снова замерзнет, образовав над кустом толстый ледяной панцирь, который под лапником долго не тает весной.
Тоже самое произойдет, если засыпать розу опилками. Если выбрать такой способ зимнего укрытия, поверх лапника нужно положить пленку или рубероид и закрепить.

Ставить укрытия можно только в хорошую погоду — розы должны уйти под зиму сухими.

Основное назначение укрывных мероприятий — гарантия успешной защиты растений при резких понижениях температуры до экстремальных отрицательных значений в бесснежный период. Также необходимо сгладить зимние перепады температуры и исключить в зимнее время и ранней весной негативные последствия: выпревание, вымокание, зимняя засуха, выпирание, гибель под ледяной коркой.

При планировании любых укрытий следует помнить, что главный утеплительный материал — хороший снежный покров. Главная задача заключается в грамотной организации снегозадержания. Конструкция должна обеспечивать достаточную надежность и возможность самовентиляции.

Розам нужна небольшая воздушная камера и крыша над ней из рыхлого снега. Над розами устанавливается не слишком высокий каркас. На него натягивается нетканый укрывной материал пропускающий воздух. Затем вся эта конструкция для задержания снега слегка укрывается еловым лапником. Во время оттепелей в крыше образуются проталины и укрытие проветривается.
При устройстве несущих каркасов лучше использовать вместо проволоки пластиковые трубки, исключающие ранения и подмерзания побегов в местах соприкосновения. С целью исключения провисания укрывного материала, необходимо хорошо продумать несущую конструкцию. Этим обеспечивается гарантированный отвод излишней осенней воды и талой весенней, создавая лучшие условия для перезимовки. Дополнить несущий каркас можно используя старый еловый лапник.

С завершением операций по укрытию спешить не надо, первые морозы даже полезны для вызревания древесины, листопада и общего закаливания растений.

В начале марта почва еще мерзлая, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов. Нужно точно определить время для снятия укрытия. Если сделать это раньше — ночные морозы могут повредить растение. Опоздаешь — куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы.
Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как уже другие кусты покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее — шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором «Корневина» или «Гетероауксина», опрыскайте «Эпином», установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.

Окончательно убрать укрытие можно только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и  «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.

Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги  — благодатное место для развития инфекций. Их нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.

Размножение

Растения из семян не сохраняют сортовые признаки, деление куста почти наверняка погубит его.

Розу Sweet Juliet размножают черенками. Растения выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называют корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений, в этом случае, вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».
У корнесобственных роз срок жизни короче, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Черенкование

На заметку. К черенкованию по-разному относятся розы разных групп и даже окрасок. Хорошо черенкуются парковые, плетистые, многие розы флорибунда. Лучше прочих черенкуются сорта роз с красными и розовыми цветками; хуже  — с желтыми.

1 способ
Более распространено размножение зелеными черенками. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки заготавливают в начале одревесневших побегов. Нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов укореняются хуже.
Черенок — часть побега с двумя междоузлиями, т.е. с 3 почками, он должен быть не длиннее 7-8 см. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой — косо, верхний — на полсантиметра выше почки прямо. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, нижний лист обрезают совсем, верхние наполовину. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» или  «Корневина» в течение 2 суток, затем высаживают наклонно на грядку на глубину 2 см.
В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным. Для сохранения влаги черенки сверху закрывают полиэтиленовой пленкой  или стеклом.
При жаркой погоде ненадолго приоткрывать черенки для проветривания. Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться.

Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, т.к. после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За 2 года они превращаются в развитые саженцы.

2 способ
Подготовленные обычным способом черенки поставьте в банку с небольшим количеством воды (1-1,5 см). Неплотно накройте и поставьте в светлое место, но без прямого попадания солнечных лучей. Черенок должен находиться в банке целиком. Следите, чтобы вода не высыхала. Если появится плесень, промойте черенки проточной чуть теплой водой.

На заметку. Молодые побеги на черенках — свидетельство не окончания, а начала процесса укоренения. Обычно они появляются, когда в основании черенка развивается утолщение (каллюс), или даже раньше. Корни развиваются несколько позже.

Когда на нижнем срезе черенков образуется каллюс, их нужно посадить в цветочные горшки с легкой почвенной смесью (компост, песок, торф, дерновая земля) или с готовым субстратом «Роза» и негерметично накрыть банками. Через неделю после появления молодых побегов начинайте закаливать саженцы, снимая банки сначала на 10 минут, а затем на все более продолжительное время. Еще через неделю банки можно снять совсем. Но если будете пересаживать молодую розу в сад, то акклиматизацию придется повторить.

Болезни и меры борьбы

Здоровое, крепкое, хорошо развившееся растение более устойчиво в отношении заболеваний и нападения вредителей. Всякие нарушения светового, теплового, водного, воздушного и пищевого режимов всегда болезненно сказываются на растении, ослабляют его.

Основные болезни роз

Основные причины заболеваний роз: 

• Неудачный выбор места: отсутствие проветривания или холодные сквозняки, затененность посадок.
• Бедные или уплотненные почвы.
• Несбалансированное питание: голодание или избыток азота, дефицит микроэлементов.
• Плохой уход: нерегулярный или недостаточный полив, пренебрежение рыхлением и прополкой сорняков.

Любую болезнь легче предупредить, поэтому:

• Приобретайте саженцы в специализированных магазинах и садовых центрах с хорошей репутацией.
• Дезинфицируйте посадочный материал и инструменты для обрезки.
• Выбирайте подходящий для посадки участок.
• Сажайте рядом с розами инсектицидные растения: бархатцы, календулу, лаванду, настурции, чеснок, гипсофилу, дельфиниум, мак, лилии, маргаритки, шалфей.
• Не уничтожайте всех насекомых подряд: божьи коровки, личинки золотоглазки и мухи-журчалки, жужелицы и многие другие — это ваши союзники в борьбе за здоровые растения.

Sweet Juliet  обладает хорошей устойчивостью к болезням, но во влажном климате восприимчива к мучнистой росе. Дождливая погода и сильные росы опасны для густомахровых цветков с нежной фактурой лепестка еще и тем, что такие условия провоцируют развитие серой плесени (Botrytis cinerea) — неприятной болезни, в результате которой также можно потерять волну цветения. В такую погоду следует периодически встряхивать кусты  и не допускать задержки влаги между лепестками.

• Мучнистая роса 

Возбудитель — грибок Sphaerotheca pannosa. На пораженных побегах, бутонах и листьях появляется белый мучнистый налет. Затем грибница уплотняется, налет становится буровато-серым. Споры грибка образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Листья у больных мучнистой росой роз скручиваются, пораженные участки побегов отмирают, бутоны опадают. Такие растения слабеют и могут погибнуть во время холодов. Возбудитель зимует на растительных остатках и пораженных стеблях роз.
Особенно подвержены мучнистой росе старые сорта, некоторые старинные и видовые розы. Способствует развитию болезни загущенность и плохая проветриваемость посадок, сухость воздуха или, наоборот, большая влажность, избыточное удобрение азотом и дефицит кальция в почве. Повреждаются в первую очередь молодые побеги.

Меры борьбы

• Необходимо соблюдать правильную агротехнику. Розы высаживать в хорошо проветриваемых местах.
• Не допускать избытка азотных удобрений перед бутонизацией, в этот период подкармливать растения фосфором и калием.
• Уничтожать пораженную листву, обрабатывать фунгицидами, «Топазом», «Фундазолом», «Фальконом».

Профилактика: 

• Использовать настой коровяка (1 : 10).
• Пятисуточный настой золы (1 стакан на 10 л воды).
• Раствор перманганата калия (2,5 г на 10 л воды).
• Раствор кальцинированной соды с мылом (40–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды).

Опрыскивать розы нужно в сухую погоду! Находящиеся в золе и в навозной жиже микроэлементы разрушают вредоносную грибницу мучнистой росы.

• Рекомендуется 2–3 раза в сезон опылять розы золой и посыпать ею землю вокруг кустов с последующей заделкой.
• При признаках болезни кусты можно обработать следующими растворами: 1%-й бордоской жидкостью (2–3 раза с интервалом в 4–5 дней), 0,4%-м раствором хлорокиси меди или медно-мыльным раствором (20–30 г медного купороса и 200–300 г мыла на 10 л воды).

Для приготовления медно-мыльного раствора медный купорос и мыло отдельно растворяют в небольшом количестве горячей воды. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в мыльный, непрерывно помешивая. Затем жидкость процеживают.

• Против мучнистой росы пользуются также коллоидной серой или «Каратаном».

• Серая гниль 

Возбудитель — Botrytis cinerea Pers. Поражает бутоны и цветки, реже стебли, листья. Пораженные ткани становятся коричневыми, загнивают, во влажных условиях покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают. Листья желтеют без видимых причин и опадают. Цветоножки поникают или переламываются под бутоном, который буреет и отмирает, иногда гниет и покрывается серой плесенью. На лепестках могут появляться мелкие бурые пятнышки или язвочки. Сильное поражение почек и побегов может вызвать гибель всего куста.

Заражению растений способствует наличие влаги в виде капель, высокая влажность почвы, загущенная посадка, недостаток фосфора и калия, избыток азота в почве.

Меры борьбы

• Риск заболевания снижают регулярное рыхление, мульчирование и внесение марганцевых микроудобрений.
• Систематический сбор и сжигание пораженных частей растений.
• С начала вегетации рекомендовано неоднократное профилактическое опрыскивание фунгицидами через каждые 10-15 дней  (бордосская жидкость, хлорокись меди, «Фундазол», «Беномил»).
• Внешне бутоны могут быть нормально развиты, но не раскрываются, часто становясь светло-коричневыми. При прикосновении опадают.  В таких условиях необходима срочная обрезка до верхней развитой почки. Если бутон держится крепко, то иногда бывает достаточно снять несколько верхних подсохших лепестков, препятствующих раскрытию цветка.

Вредители и меры борьбы

Sweet Juliet может поражаться розанной тлей, щитовкой и гусеницами.

Розанная тля. 

Мелкое насекомое с яйцевидным тельцем зеленого, черного или красноватого цвета. Вредитель поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы

• Обработка настоями крапивы, лука или чеснока (годятся сочные части растения и шелуха); табачным отваром; настоем цитрусовых корок; пиретрумом (порошком или разведя его в воде); сухой золой.
• Эффективность жидких средств увеличится, если добавить в них раствор хозяйственного мыла или порошка «Лотос».
• Против тли эффективны многие инсектициды: «Фуфанон», «Карбофос», «Актеллик», «Актара», «Конфидор» и др.

Щитовки

Щитовки — насекомые, подвижные в стадии микроскопических личинок. По мере роста и развития, во взрослом состоянии, становятся неподвижными. У взрослых особей имеется надежная защита от внешних воздействий в виде маленьких восковидных чешуек-щитов. Насекомые прочно закрепляются на листьях и побегах роз, высасывая из них сок. Чаще всего вредители появляются на ослабленных цветах, растущих при недостаточном уходе на очень сухих или влажных участках.
Симптомы. Блестящие липкие выделения щитовок на листьях, похожие на брызги сиропа. На них поселяется сажистый грибок, выглядящий как черный налет. Больные растения теряют декоративность, листья желтеют, стебли деформируются. Развитие растения замедляется; при массовом заражении роза может погибнуть.

Меры борьбы

• Следует тщательно выбирать место для посадки роз и оберегать естественных врагов щитовки.
• Обнаруженных на растении единичных щитовок счищают щеточкой, палочкой или мыльной тряпкой. Скопления вредителей опрыскивают парафиновым или минеральным маслом, которое покрывает насекомых пленкой, вследствие чего им становится нечем дышать.
• Крайнее средство борьбы со щитовкой — использование инсектицидов. Обычно насекомые находятся на более старых побегах, при обрезке которых механически удаляются с участка.

Гусеницы

Меры борьбы

• В начале мая в пасмурную безветренную погоду или вечером обязательно первый раз опрыскать розы от гусениц. Растущие рядом плодовые растения и почву защитить полиэтиленовой пленкой. В течение сезона проводить обработку кустов от вредителей по мере необходимости. Особенно эффективны при борьбе с гусеницами: «Интавир», «Танрек», «Фуфанон», «Карбофос», «Искра-М», «Искра золотая», «Искра био» («Акарин»), «Искра двойной эффект».
• В борьбе с разнообразными вредителями роз помогают птицы. Полезно посадить в саду растения, семена которых они любят, а также подкармливать их в холода.

Роза «Джульетта»

Описание розы«Juliet»

Джулиет Austin, UK, 1999, Shrab, h=105-150
«Juliet» AUSjameson (AUSgameson)
AUSjameson (AUSgameson) — кодовое название, используемое при регистрации сорта.

В 1992-м году Дэвид Остин начал разрабатывать сорта, предназначенные специально для рынка срезанных цветов и доступные круглый год, сохранив при этом красоту, аромат и шарм его садовых роз. Первая группа срезанных роз была выпущена в 2004 году. Сегодня срезанные розы Дэвида Остина считаются одними из самых престижных и востребованных свадебных и праздничных роз в мире и используются для особых событий по всему миру, вплоть до королевских свадеб.
Пионовидная английская роза Джульетта — одна из самых редких и дорогих в мире. На ее выведение Остину потребовалось 15 лет. Это его первая срезочная роза. Была представлена в 2006 году на выставке цветов в Челси (Великобритания) и продана за колоссальную сумму в 15,8 миллиона долларов.
Джульетта — визитная карточка, образный «цветочный автограф» мастера. Включена в коллекцию свадебных срезочных роз (Iconic Wedding Roses). Фаворит и украшение свадеб и других торжеств. Стала одной из самых узнаваемых роз Дэвида Остина. Джульетта обязана своим всемирно известным статусом своему фирменному ярко-абрикосовому цвету, и характерному стройному телосложению. Несмотря на то, что ее аромат неуловим, ее элегантная красота гарантирует, что она останется культовой героиней коллекции и непревзойденной классической розой.
Эта особенная роза выращивается в ограниченном количестве. Поэтому все ведущие дизайнеры стремятся использовать ее в оформлении и сделать торжество совершенно особенным.

Основные характеристики розы «Juliet»

Компания David Austin Roses продает ее только как срезочный сорт для букетов и украшения праздничных мероприятий.

Роза для флористов. Сохраняет свежесть в вазе более 10 дней.

Относится к чайно-гибридной группе. Почти не имеет шипов. Малочисленная темно-зеленая, матовая, кожистая крупная листва. На одном стебле — один цветок. Романтические, ностальгические чашевидные розетки Джульетты элегантно держатся вертикально на крепких стеблях. Цветы густомахровые (90 лепестков), диаметром 8-10 см.

Особенности цветения

У английских срезочных роз особая форма цветка с отгибающимися лепестками. «Juliet» раскрывает цветки насыщенного абрикосово-желтого цвета, которые со временем слегка бледнеют. Когда цветок раскрывается, раскрываются внутренние завитки роскошных живописно переливающихся лепестков. Для полного раскрытия может потребоваться до 2 дней.

Аромат

Легкий аромат чайной розы.