«Такова она была в своем величавом спокойствии»

Сохранилось мало свидетельств о видах, сортах и способах выращивания роз в странах Ближнего Востока в древности. Самые ранние из них относятся к Древней Греции, где культура розы достигла высокого уровня. У древних греков этот цветок посвящали богу любви — Эросу и богине любви и красоты — Афродите.
Древние Римляне переняли культуру роз от древних греков, подняв ее на еще большую высоту. Сохранились сведения о том, что знатные римляне, не желая отказаться от любимых цветов во время зимних месяцев, выписывали их целыми кораблями из Египта.
Египетская царица Клеопатра в день приема Марка Антония приказала на пол-аршина (почти 36 см) устелить розовыми лепестками полы приемного зала. Розовая вода била из фонтанов, а с потолка струился дождь розовых лепестков. На столы подавали засахаренные розы и варенье из роз. В знак особой благосклонности к воину Клеопатра подала Марку Антонию чашу вина, в которой плавали лепестки розы.

Декоративное применение роз

Использование роз в открытом грунте может быть самым разнообразным. Из роз создаются розариумы — специально спланированные участки различных размеров и форм. Посадки роз выполняются в виде вольных групп, массивов и одиночных растений. Также возможно включение посадок из других видов растений.
Необходимым элементом розариума является газон, на котором особенно эффектно можно разместить розы и включенные в композицию декоративные деревья и кустарники.
В любом розарии обязательна посадка кустовых роз. Неодинаковая высота кустов отдельных групп и сортов позволяет создавать ярусность, в которой экраном служат плетистые или парковые розы, посаженные в форме живой стены, массивов или отдельными кустами. Флорибунда, грандифлора и чайно-гибридные сорта обычно составляют основу композиции. Низкие полиантовые и миниатюрные розы используются для ярких бордюров и цветочных партеров.
Штамбовые и полуштамбовые розы очень красивы в разреженных посадках вдоль широких дорожек, при расчленении длинных рабаток, в группах на крупных клумбах и в виде солитеров (одиночных посадок) на газоне.
Дикорастущие розы можно использовать в форме живых изгородей, крупных массивов и групп. Для укрытия стен, откосов, шпалер, беседок, массовой посадки вдоль дорог и дорожек.

Шрабы (Shrab)

Термин «шрабы» применяется для обширной и разнообразной группы роз. Она включает в себя как маленькие кустики, едва достигающие метра в высоту и ширину, так и довольно крупные разновидности с дугообразно поникающим характером роста. К шрабам относятся подходящие для использования в саду видовые (дикорастущие) розы, старинные садовые розы, которые люди выращивают много сотен лет, а также многие современные сорта. Розы этой группы, как правило, хорошо сочетаются с другими розами или кустарниками в миксбордерах. Некоторые парковые розы, в особенности со старинной формой цветка, цветут однократно, в начале лета, в то время как другие (включая почвопокровные и английские розы) зацветают повторно.
Сегодня многие садоводы предпочитают выращивать английские розы. Они являются результатом труда селекционера Дэвида Остина и сочетают в себе шарм и форму цветка старинных шрабов, со свойственной многим современным разновидностям повторным цветением, надежностью и устойчивостью к болезням. К тому же по разнообразию окрасок английские розы значительно превосходят старинные сорта. То же можно сказать и об ароматах, формах цветка и характере роста. Это садовые розы в полном смысле слова — они уместны всюду. Все сорта английских роз замечательно смотрятся в миксбордере, при этом они полностью удовлетворят требованиям энтузиаста, в чьем саду растут исключительно розы. Некоторые сорта подходят для выращивания в контейнерах, другие можно культивировать как легко контролируемые клаймеры.

История селекции розы «Tranquillity»

…на черно-белых клавишах рояля
звучала музыка небесной красоты…
и кто-то розу белую оставил,
как вечный символ Жизни и Любви…
Света Магницкая

Английские розы Остина относятся, в основном, к ностальгическим шрабам, хотя среди его наследия есть и чайно-гибридные розы и клаймеры. Как правило, все они имеют крупные размеры куста. Большинство роз Дэвида Остина — шедевр! Селекционер создавал их, желая возродить старинные сорта, но при этом улучшить их качества: добиться повторного цветения, усилить дивный аромат, сделать легкими в уходе, адаптировать к различным климатическим условиям. К тому же старинные сорта роз были лишены желтой и оранжевой окрасок, а Дэвиду Остину удалось это исправить. Визитной карточкой остинок стал и их чарующий аромат. Запах фруктов, лимона, малины и даже специй. Каких только ароматов не встретишь среди его роз! Не зря его сорта неоднократно получали награды в различных розоводческих номинациях. И при всем своем совершенстве эти розы легки в уходе. Именно их часто советуют новичкам.
Роза «Tranquillity» («Спокойствие») — результат кропотливой работы группы английских инженеров-генетиков во главе с Дэвидом Остином. Сорт был получен в 2004 году. В качестве родительской пары были взяты два безымянных саженца (Unnamed Seedling x Unnamed Seedling). Селекционные работы велись вплоть до 2011 года и уже в 2012 году культура была официально заявлена на мировом рынке, а ее молодые саженцы поступили в оптово-розничную сеть. Первые продажи состоялись в мае в Великобритании.

Описание розы «Tranquillity»

Транквилити Austin, UK, 2012, Shrab, h=120
Tranquillity AUSnoble
AUSnoble — кодовое название, используемое при регистрации сорта.

К группе Modern Shrub относят и английские розы, выведенные селекционером Дэвидом Остином. Он стремился получить новые сорта, которые обладали бы очарованием и ароматом старинных роз, но могли неоднократно цвести и были морозостойкими и неприхотливыми в уходе.
В результате кропотливого, многолетнего труда, путем скрещивания современных роз со старинными французскими и дамасскими, ему удалось получить уникальные по своей красоте цветы.
Розы Остина имеют старинный тип цветка, замечательный аромат, обладают ремонтантностью и выносливостью. В 80–90-х гг. XX в. они произвели настоящий фурор.

Остин утверждает: «Сад — не «природа», это творение человека. По сравнению с дикой природой сад — упрощенная система, и поэтому требует более четких установок. Декоративный сад надо формировать так, чтобы, меняясь в разные сезоны года, он не утрачивал эстетических достоинств. Роза, как одна из вершин садового творчества, должна быть прекрасна на всех стадиях жизненного цикла: с цветками, без цветков и даже без листьев».

Данный сорт роз подходит для бордюров, горшков, контейнеров, отлично смотрится в миксбордерах в сочетании с цветами розовых и лавандовых оттенков. Идеальный садовый шраб, который будет прекрасно смотреться и на клумбе. Цветы великолепны в букете, но стоят недолго.

Основные характеристики розы «Tranquillity»

Чайно-гибридная роза. Куст крепкий, в основном с вертикальным характером роста, наверху ветви слегка изгибаются. Листва светло-зеленая, типичная для мускусных роз. Шипы присутствуют в небольшом количестве.
Сорт устойчив к бедной почве. Растение нуждается в регулярной обрезке, так как при малейшей возможности разрастается и теряет форму.

Особенности цветения

За исключением группы альба, старые розы очень редко обладают чисто-белым цветом. Это относится и к английским розам.
Мало кто из селекционеров ставил перед собой задачу вывести белые розы. Часто они получались в результате селекционных программ, имевших другие цели. Вообще, белых сортов роз достаточно, но очень часто в их окраске присутствуют оттенки других цветов.
Согласно современным таблицам цветов и оттенков, чисто-белого цвета не существует. Транквилити — совершенный образец «белой» розы с многочисленными оттенками этого цвета. Малиново-зеленые бутоны открываются сливочно-розовым совершенством, затем раскрываются дальше, чтобы показать чарующую кремово-желтую сердцевину.
Цветки представляют собой обилие лепестков, которые образуют пышную розетку диаметром около 10 см. Цветки собраны в соцветия по 3-5 штук. В каждом цветке по 110 лепестков. Цветение повторное.
Роза получила свое коммерческое название из-за теплого, умиротворяющего цвета (Tranquillity переводится как «спокойствие»). И, возможно, именно по этой же причине, при регистрации сорта Остин дал ей название AUSnoble (noble — благородная (дворянка)).

Аромат

Аромат легкий, приятный и ненавязчивый, напоминающий запах яблок.

Устойчивость к климатическим факторам

USDA зона 5 (морозостойкость): от -23℃ до -29℃ (Санкт-Петербург, Минск, Киев).
Хорошая устойчивость к дождям.
Свет: полное солнце.

Приобретение саженцев

Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему со множеством тонких корешков.

Обратить внимание на корневую шейку — ее диаметр должен быть одинаковым выше и ниже места прививки.

Корнесобственные розы в контейнерах лучше покупать облиственными — так легче судить о состоянии растения. Побеги должны быть крепкими, невытянутыми, а листья — здоровыми, зелеными.
Бледные листья и вытянутые молодые побеги указывают на то, что растению не хватало света, оно ослаблено и хуже перенесет пересадку в открытый грунт.

Один и то же сорт может быть корнесобственным и привитым. 

Посадка и уход

Место посадки: открытое солнце или частичная тень. Сорт отличается теневыносливостью, что обусловлено использованием теневыносливых сортов роз в программе разведения.

Выбор места

Чтобы получить красивый, обильно цветущий куст, нужно выделить для посадки подходящий участок. На северной стороне необходимо предоставлять полное освещение в течение всего дня. Хорошо чтобы здесь были дерево или стена дома, которые защитят розу от холодных ветров. Но близко к дереву сажать не стоит, т.к. возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества.
Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции.
На юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение. Поэтому при выборе места предпочтителен южный, юго-западный или юго-восточный склон.

Поскольку у роз глубокие корни — участок должен быть достаточно сухим. При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 м) культура зимующих в грунте роз обречена на неудачу: у них желтеет листва и развивается черная пятнистость.

Подготовка почвы

Розам нужна рыхлая и плодородная почва с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Любимая почва роз — легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы немного ниже (до рН 7,4) — это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усвоение растениями фосфора, бора, железа, марганца меди и цинка.
Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом. Из них быстро вымываются питательные вещества.
Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются. В них мало кислорода — это осложняет рост корней и вызревание побегов.

Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют.

Для посадки необходимо заблаговременно подготовить яму хороших размеров и почву лучшего качества. Лучшей базовой почвой признается структурный суглинок (привычная огородная земля). На 2 ведра такого суглинка нужно добавить ведро хорошо перепревшего навоза и по 2-3 лопаты торфа, песка, садового компоста. Из расчета на 1 куст внести по стакану золы и костной муки.
Если почва на участке преимущественно песчаная, в нее необходимо добавить глинистую. А если это тяжелые суглинки, то песок. Глина берется наиболее выветрившаяся, из верхних слоев почвы на глубину 10-15 см. Нельзя вносить красную глину из нижних слоев, т.к. она содержит вредные окислы алюминия и железа.
Создаем базовую почву на уровне структурного суглинка, слегка увлажняем и тщательно перемешиваем все компоненты посадочной смеси. Дно подготовленной посадочной ямы нужно разрыхлить вилами, покрыть перегноем (слоем около 10 см) и слегка перекопать. Затем заполнить подготовленной посадочной смесью.

Посадка роз

Чтобы избавить себя от лишних хлопот, а розу предохранить от заболеваний, полезно перед посадкой саженец продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или «Фундазола», окунув целиком.
Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Сухие и поврежденные части побегов обрезать до здоровой ткани. Бурый цвет среза указывает на повреждение побега, тогда нужно обрезать ниже, до светлого среза. Срезы следует замазать садовым варом.
Что касается саженцев шрабов, лучше, если побеги будут длиннее 15 см. Но при весенней посадке длинные побеги сложно защитить от потери влаги на период укоренения саженца. Также  следует освежить срезы корней, даже если они живые и уже подрезаны на хорошую длину (25 см).
Для скорейшего укоренения, перед посадкой, корни саженца обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, приготовленную для посадки, горкой насыпают приготовленную почвосмесь, она должна быть слегка влажной и сыпучей. Корни саженца должны быть расправлены и, по возможности, размещены в пределах всего объема подготовленной ямки.
Слегка, кулаком, начиная от краев ямки, уплотнить землю вокруг корней. Корни по всей длине должны иметь контакт с почвой. Когда ямка будет засыпана почти полностью, можно слегка уплотнить землю ногой и обильно полить.
После полива нужно досыпать недостающий объем почвы и снова полить. Если после полива у стенки ямки появляется кольцевой зазор, нужно его ликвидировать подсыпкой земли с дополнительным поливом.
Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой «Гетероауксина», порцией гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саженец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен.
Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сначала подержать в полутени, потом, пару дней, рядом с местом высадки. Следить, чтобы земля в контейнере оставалась влажной. Лишь после этого высаживать в грунт.
При посадке обычно рекомендуется опустить саженец в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится весной или осенью, контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

Необходимо иметь в виду, что кустовые розы (шрабы) высаживают сантиметров на 5 ниже места прививки или шейки корня (с учетом возможного проседания почвы). Это не только предохраняет их от вымерзания, но и  способствует лучшему укоренению. Заглубление свыше этих значений (особенно на плотных почвах) пойдет во вред растению.

Для активизации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором «Гетероауксина» или «Корневина».

Сроки посадки роз

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле-начале мая). Как исключение — осенью, в сентябре, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые растения часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.
Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые, глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем их трудно разрыхлить.

Уход за розой «Tranquillity»

Розы — выносливые растения, однако в жаркое и засушливое лето, они нуждаются в поливе. Если поливать часто, но понемногу, то до глубоких корней вода не дойдет и растению будет ее не хватать. В переувлажненном верхнем слое почвы образуются поверхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении.
Розы следует поливать 1-2 раза в неделю, по 10-15 л под куст прогретой водой.

Ни в коем случае не поливать холодной водой из шланга: корни не могут всасывать холодную воду. Существует понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает.

Неработающие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабнет, у него начнутся болезни.
Иногда можно освежить розы дождеванием, но в целом мокрые листья при поливах (особенно вечерних) — плохая практика. В конце лета поливы следует сократить, чтобы роза начала готовиться к завершению вегетации.

Рыхление и борьба с сорняками

Корни роз нуждаются в кислороде, поэтому верхний слой почвы должен быть всегда рыхлым. В процессе рыхления уничтожаются сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, рыхление экономит воду. Важно рыхлить почву после полива в жаркую погоду. Обязательно после длительных дождей, когда образуется сплошная корка.
Рыхление проводят систематически, на глубину около 5 см, осторожно, стараясь не повредить корни. Кроме возможных инфекций повреждение корней провоцирует образование диких побегов (побегов подвоя).

Рыхление начинают  делать в мае, но в июле-августе прекращают во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование почвы

Мульчирование  — покрытие поверхности почвы слоем органического или минерального материала. Польза: снижение испарения и перегрева почвы, в некоторых случаях  — дополнительное питание и обогащение верхнего слоя почвенными бактериями.
В виде мульчи применяют: перепревший навоз, садовый компост, листовой перегной, торф, измельченную кору деревьев, скошенную траву, гранитную крошку, скорлупу орехов и др.
Весной мульчирующий материал насыпают (не касаясь побегов) слоем 5-8 см, после обрезки и подкормки растений. Предварительно почву рыхлят и пропалывают сорняки.
Осенью, после разложения мульчирующего слоя, рекомендуется при рыхлении смешивать его с верхним слоем почвы, а весной повторить мульчирование.
Если мульчирование посадок роз проводится систематически, даже полезную, разлагающуюся мульчу, большую ее часть, нужно сгребать, рыхлить почву, удалять сорняки, проводить подкормки и затем насыпать новую мульчу. В противном случае клумбы окажутся приподнятыми, а посадки кустов заглублены. Это пойдет во вред растениям, а границы посадок обретут неопрятный вид.

Материалы не имеющие питательной ценности (торф, измельченная кора деревьев, опилки, гранитная и мраморная крошка) могут принести больше вреда, чем пользы.

Подкормки

Роза не терпит голодания, но избыточное питание может доставить еще больше проблем.
Основные элементы питания. Макроэлементы: азот (N), фосфор (P), калий (K) необходимы розам в относительно высоких дозах.
Азот — для роста побегов и листьев. Фосфор — способствует развитию корневой системы, раннему весеннему росту, здоровому обмену веществ. Калий  — отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения.

В меньших дозах требуются кальций (Ca) и магний (Mg). Кальций — помогает формированию мощной корневой системы. Магний — стимулирует образование хлорофилла.
Микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (B) необходимы в микродозах. 
Они благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.

Дефицит микроэлементов угнетает растение, но их избыток может оказаться токсичным.

При формировании вегетативной массы растения основную роль играют макроэлементы, а в период цветения  — микроэлементы. Немецкие розоводы оптимальной формулой для роз считают NPK 9-6-12, где цифры означают процентное содержание основных элементов.

Удобрения содержащие азот позднее конца июня не вносят. Эта мера сдерживает рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть до конца сезона.

Наряду с минеральным питанием не стоит забывать об органических удобрениях. Они не только повышают плодородие почвы обогащая ее гумусом, но и активизируют в ней биологические процессы, делая ее живой. Обеспечить здоровье розам без органики просто невозможно. Необходимо ежегодно вносить перепревший навоз или компост. Полезны поливы настоем перебродившего навоза 3-4 раза за сезон.

Если почва хорошо подготовлена, то в первый год не стоит беспокоиться о подкормках. Удобрения следует вносить начиная со следующей весны. Если же саженец быстро прижился и начал хорошо расти, можно в период бутонизации сделать подкормку настоем перебродившего навоза.

На следующий год, после прогрева почвы и обрезки, во влажную почву внести горсть комплексного удобрения и заделать его с поливом в почву. Затем добавить перепревший навоз. Удобрения вносятся по окружности куста на расстоянии около 15 см от центра. Важно, чтобы они попали в зону области питания растения (в первые годы жизни ограничена ямкой). Затем внести перепревший навоз, разложив его вокруг растения в виде валика высотой около 10 см. Он даже сформирует лунку для полива. Постепенно при рыхлении этот перегной смешается с верхним слоем почвы. После первого цветения следует повторить подкормку, вместо перепревшего навоза можно внести хороший компост.
Если в начале сентября роза имеет много молодых невызревших побегов, то полезно внести небольшую дозу калия. Чаще достаточно подкормки сухой просеянной золой.
В период бутонизации полезны опрыскивания кустов настоем из свежей или сухой крапивы и отваром хвоща.

Обрезка

Обрезка имеет первостепенное значение. Обрезкой достигается получение сильного прироста и хорошего цветения. Кроме того, она необходима для  правильной формовки растений. У необрезанных растений наблюдается неправильное развитие ветвей, появляются слабые оголенные побеги. Такие розы плохо цветут, истощаются и гибнут.

Шрабы лучше цветут при слабой обрезке, хотя надо помнить о старении куста и начиная с третьего-четвертого года после посадки удалять самые старые и непродуктивные побеги.

Осенью обязательно обрезают невызревшие части побегов, поскольку они не перенесут крепких морозов, а погибшие части растения могут спровоцировать болезни и привести к самым худшим последствиям.
Также удаляют поврежденные болезнями, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок. Удаляют побеги, которые направлены к центру куста. Они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней.
Весной, с началом нового года вегетации, снова осматривают куст и удаляют поврежденные морозом, надломленные вследствие пригибания ветки. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины (белой или чуть зеленоватой на срезе).

Зимнее укрытие роз

После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и, по возможности, удалите листья не обрывая их, а срезая секатором или применяя дефолианты.
Дефолианты — химические препараты из группы пестицидов, вызывающие старение листьев — искусственный листопад.
Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы — корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.
Обработка роз 5% раствором железного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки. Вместо железного купороса можно использовать медный.
Распространенная рекомендация укрывать розы на зиму лапником хороша для районов с бесснежными или малоснежными зимами. В иных местах под лапник набьется много снега, во время зимней оттепели он растает, потом снова замерзнет, образовав над кустом толстый ледяной панцирь, который под лапником долго не тает весной.
Тоже самое произойдет, если засыпать розу опилками. Если выбрать такой способ зимнего укрытия, поверх лапника нужно положить пленку или рубероид и закрепить.

Ставить укрытия можно только в хорошую погоду — розы должны уйти под зиму сухими.

Основное назначение укрывных мероприятий — гарантия успешной защиты растений при резких понижениях температуры до экстремальных отрицательных значений в бесснежный период. Также необходимо сгладить зимние перепады температуры и исключить в зимнее время и ранней весной негативные последствия: выпревание, вымокание, зимняя засуха, выпирание, гибель под ледяной коркой.

При планировании любых укрытий следует помнить, что главный утеплительный материал — хороший снежный покров. Главная задача заключается в грамотной организации снегозадержания. Конструкция должна обеспечивать достаточную надежность и возможность самовентиляции.

Розам нужна небольшая воздушная камера и крыша над ней из рыхлого снега. Над розами устанавливается не слишком высокий каркас. На него натягивается нетканый укрывной материал пропускающий воздух. Затем вся эта конструкция для задержания снега слегка укрывается еловым лапником. Во время оттепелей в крыше образуются проталины и укрытие проветривается.
При устройстве несущих каркасов лучше использовать вместо проволоки пластиковые трубки, исключающие ранения и подмерзания побегов в местах соприкосновения. С целью исключения провисания укрывного материала, необходимо хорошо продумать несущую конструкцию. Этим обеспечивается гарантированный отвод излишней осенней воды и талой весенней, создавая лучшие условия для перезимовки. Дополнить несущий каркас можно используя старый еловый лапник.

С завершением операций по укрытию спешить не надо, первые морозы даже полезны для вызревания древесины, листопада и общего закаливания растений.

В начале марта почва еще мерзлая, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов. Нужно точно определить время для снятия укрытия. Если сделать это раньше — ночные морозы могут повредить растение. Опоздаешь — куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы.
Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как уже другие кусты покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее — шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором «Корневина» или «Гетероауксина», опрыскайте «Эпином», установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.

Окончательно убрать укрытие можно только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и  «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.

Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги  — благодатное место для развития инфекций. Их нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.

Размножение

Растения из семян не сохраняют сортовые признаки, деление куста почти наверняка погубит его.

Розу Транквилити размножают черенками. Растения выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называют корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений, в этом случае, вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».
У корнесобственных роз срок жизни короче, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Черенкование

На заметку. К черенкованию по-разному относятся розы разных групп и даже окрасок. Хорошо черенкуются парковые, плетистые, многие розы флорибунда. Лучше прочих черенкуются сорта роз с красными и розовыми цветками; хуже  — с желтыми.
1 способ
Более распространено размножение зелеными черенками. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки заготавливают в начале одревесневших побегов. Нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов укореняются хуже.
Черенок — часть побега с двумя междоузлиями, т.е. с 3 почками, он должен быть не длиннее 7-8 см. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой — косо, верхний — на полсантиметра выше почки прямо. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, нижний лист обрезают совсем, верхние наполовину. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» или  «Корневина» в течение 2 суток, затем высаживают наклонно на грядку на глубину 2 см.
В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным. Для сохранения влаги черенки сверху закрывают полиэтиленовой пленкой  или стеклом.
При жаркой погоде ненадолго приоткрывать черенки для проветривания. Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться.

Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, т.к. после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За 2 года они превращаются в развитые саженцы.

2 способ
Подготовленные обычным способом черенки поставьте в банку с небольшим количеством воды (1-1,5 см). Неплотно накройте и поставьте в светлое место, но без прямого попадания солнечных лучей. Черенок должен находиться в банке целиком. Следите, чтобы вода не высыхала. Если появится плесень, промойте черенки проточной чуть теплой водой.

На заметку. Молодые побеги на черенках — свидетельство не окончания, а начала процесса укоренения. Обычно они появляются, когда в основании черенка развивается утолщение (каллюс), или даже раньше. Корни развиваются несколько позже.

Когда на нижнем срезе черенков образуется каллюс, их нужно посадить в цветочные горшки с легкой почвенной смесью (компост, песок, торф, дерновая земля) или с готовым субстратом «Роза» и негерметично накрыть банками. Через неделю после появления молодых побегов начинайте закаливать саженцы, снимая банки сначала на 10 минут, а затем на все более продолжительное время. Еще через неделю банки можно снять совсем. Но если будете пересаживать молодую розу в сад, то акклиматизацию придется повторить.

Болезни и меры борьбы

Здоровое, крепкое, хорошо развившееся растение более устойчиво в отношении заболеваний и нападения вредителей. Всякие нарушения светового, теплового, водного, воздушного и пищевого режимов всегда болезненно сказываются на растении, ослабляют его.

Основные болезни роз

Основные причины заболеваний роз: 

• Неудачный выбор места: отсутствие проветривания или холодные сквозняки, затененность посадок.
• Бедные или уплотненные почвы.
• Несбалансированное питание: голодание или избыток азота, дефицит микроэлементов.
• Плохой уход: нерегулярный или недостаточный полив, пренебрежение рыхлением и прополкой сорняков.

Любую болезнь легче предупредить, поэтому:

• Приобретайте саженцы в специализированных магазинах и садовых центрах с хорошей репутацией.
• Дезинфицируйте посадочный материал и инструменты для обрезки.
• Выбирайте подходящий для посадки участок.
• Сажайте рядом с розами инсектицидные растения: бархатцы, календулу, лаванду, настурции, чеснок, гипсофилу, дельфиниум, мак, лилии, маргаритки, шалфей.
• Не уничтожайте всех насекомых подряд: божьи коровки, личинки золотоглазки и мухи-журчалки, жужелицы и многие другие — это ваши союзники в борьбе за здоровые растения.

У Транквилити крепкий иммунитет и высокая устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости.

Вредители и меры борьбы

Иногда роза Транквилити может подвергаться нападению розанной тли.

• Розанная тля. 

Мелкое насекомое с яйцевидным тельцем зеленого, черного или красноватого цвета. Вредитель поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы

• Обработка настоями крапивы, лука или чеснока (годятся сочные части растения и шелуха); табачным отваром; настоем цитрусовых корок; пиретрумом (порошком или разведя его в воде); сухой золой.
• Эффективность жидких средств увеличится, если добавить в них раствор хозяйственного мыла или порошка «Лотос».
• Против тли эффективны многие инсектициды: «Фуфанон», «Карбофос», «Актеллик», «Актара», «Конфидор» и др.