Вильям Шекспир — не поэт и не прозаик. Лучшая красная английская роза Остина

Известно, что роза аптекарская (Rosa gallica var. officinalis) стала символом английской династии Ланкастеров (ветви династии Плантагенетов) во время войны Алой и Белой розы (1455–1487 гг.), хотя официально никогда не была заявлена в качестве их геральдического символа. Династия Йорков, другая боковая ветвь династии Плантагенетов, выбрала в качестве эмблемы розу альба (белую розу — местное дикорастущее растение с белыми цветами, распространенное по всей Британии). Генри Тюдор одержал победу над армией Ричарда III в битве при Босворте (1485 г.), занял английский трон и положил конец войне Алой и Белой розы, женившись на Елизавете Йоркской. Этот брак в итоге объединил два враждовавших дома Плантагенетов, и началась эпоха правления династии Тюдоров. В качестве символа примирения и союза Генри VII соединил Алую розу Ланкастеров с Белой розой Йорков, и таким образом появилась новая геральдическая эмблема Розы Тюдоров.
Впоследствии розу как символ любви воспевали Шекспир и Китс.

Декоративное применение роз

Розы культивируют для украшения парков, скверов, цветников, при устройстве розариев и плантаций роз, для получения срезочного материала, при выращивании в питомниках штамбовых и кустовых роз для открытого грунта.

Шрабы (Shrab)

Самая сложная и неоднородная систематическая единица в международной классификации современных садовых роз. Десятилетиями группа шрабов формировалась из новинок, которые по своим характеристикам не могли быть с полной определенностью отнесены к другим известным классам садовых роз. Постепенно эта группа наполнилась объемными кустарниками, розами почвопокровного облика, в нее были включены и сорта английского селекционера Дэвида Остина. Последние, на сегодняшний день, получили название «английские розы», хотя формально остаются «приписанными» к шрабам.
Английские розы отличаются от остальных современных сортов формой цветка и строением куста. Они сочетают в себе преимущества старинных сортов роз (чашевидная форма цветков, гармоничная форма куста, разнообразие ароматов) с устойчивостью к болезням, разнообразием (широкой палитрой) оттенков и хорошо выраженным повторным или непрерывным цветением, присущим современным сортам чайно-гибридных роз и роз класса флорибунда.

В питомнике Дэвида Остина было выведено две розы с почти одинаковым названием: Вильям Шекспир и Вильям Шекспир 2000. Это часто приводит к путанице.

Описание розы «Вильям Шекспир»

Вильям Шекспир Austin, UK, 1987, Shrab, h=100-120
William Shakespeare AUSroyal
AUSroyal — кодовое название, используемое при регистрации сорта.

Награды

2001
Southampton Rose Society Show (New York United States)

• Modern Shrub Rose

Forest City Rose Society Show (Ohio United States)

• Shrub (ARS) — по оценке Американского общества розоводов

2000
Southampton Rose Society Show (New York United States)

• Modern Shrub Rose

Сорт относится к группе старинных гибридов Old rose hybrids. Роза была выведена Д.Остином в конце прошлого столетия в Великобритании. Она вобрала в себя лучшее из старинных розовых сортов и современных флорибунд. Без преувеличения, это — одна из лучших карминно-красных английских роз. Она была получена от той же родительской пары, что и L.D.Braithwaite (The Squire×Mary Rose), но в данной комбинации опылителем выступила Mary Rose.
Куст William Shakespeare имеет матовую темно-зеленую листву.
Густомахровые разлохмаченные цветки (диаметром 10-12 см) при раскрытии имеют классическую форму чаши. Потом она становится почти плоской. Бархатные лепестки окрашены в различные оттенки красного, малинового, пурпурного. Переливы цветов придают розе особое очарование. На стебле образуются кисти по 3-5 бутонов, которые держат форму до 14 дней.
Обильное цветение происходит двумя волнами.
Аромат сильный. В нем присутствуют нотки фиалок, как у старинных роз. Сорт хорошо смотрится как газонный солитер. Также из него получается прекрасный живой забор.
Заявленная морозостойкость USDA зона 5: от -23℃ до -29℃ (Санкт-Петербург, Минск, Киев).
Требования к свету: солнце.

Сорт не выдержал испытание временем. Не устойчив к болезням: склонность к черной пятнистости, мучнистой росе и ржавчине.

В 2000 г. William Shakespeare предстал обновленным, с большей устойчивостью к болезням.
Это один из сортов английской розы, который был заменен селекционером, но долго выращивался и продавался в различных частях мира.

История селекции розы «William Shakespeare 2000»

Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной.
Мы в нежных розах ценим аромат,
В их пурпуре живущий сокровенно.
В.Шекспир. Сонет 54

Британский селекционер роз и писатель Дэвид Чарльз Хеншоу Остин, жил в Шропшире, Англия. Его акцент в селекции был сделан на выведении роз с характером и ароматом старых садовых роз (галлика, дамасская роза и роза альба), но со способностью к повторному цветению и широкой цветовой гаммой современных роз, таких как чайно-гибридные розы и флорибунда.
Символично, что начало XXI века ознаменовалось появлением «William Shakespeare 2000» — сорт английских роз (English Rose), относящихся к классу шрабы. Назван в честь Вильяма Шекспира, который по результатам опроса был выбран человеком тысячелетия.
Все розы Дэвида Остина привиты на его фирменный подвой Rosa laxa (корни белого цвета), который заметно отличается от нашего традиционного подвоя Rosa canina (роза собачья). Главное преимущество подвоя Остина в том, что он практически никогда не дает «дичков». Подвой «Laxa» не так хорошо ветвится, зато корни уходят глубоко в почву (более чем на метр), поэтому пересадка родных роз Остина более проблематична. После пересадки они несколько лет приходят в себя, а взрослые кусты старше 6 лет практически не подлежат переселению.

Поэтому эти розы надо сразу сажать на постоянное место.

Роза «William Shakespeare 2000» — результат кропотливой работы группы английских инженеров-генетиков во главе с Дэвидом Остином. Сорт был получен в 1991 году в результате скрещивания безымянного саженца и The Dark Lady (Unnamed Seedling x AUSbloom). Селекционные работы велись вплоть до 1998 года и уже в 2000 году культура была официально заявлена на мировом рынке, а ее молодые саженцы поступили в оптово-розничную сеть. Первые продажи состоялись в мае в Великобритании.

С 2016 года данный сорт более не производится питомником Дэвида Остина.

На сайте одного из питомников, торгующих в России розами Дэвида Остина, было опубликовано официальное письмо Тони Слака, исполнительного директора по производству, лицензированию и оптовой торговле. В письме он разъясняет, почему питомник перестал продавать в России некоторые сорта роз.

Основание: «…иногда случается, что проблемы нового сорта обнаруживаются уже после того, как он введен во всем мире и тогда мы исключаем его из ассортимента. …отказываемся от дальнейшего производства популярных сортов, качества которых ухудшились за годы с их введения. В эту категорию… попадают… даже «William Shakespeare 2000»».

В интервью одному из российских садоводческих журналов представитель «David Austin Roses», менеджер оптовой торговли господин Айвар Мирсеп (Aivars Mirseps) объяснил, что основными приоритетами питомника являются создание и производство высокодекоративных сортов с повышенной устойчивостью к болезням. К сожалению, многие шедевры Остина, «рожденные» в 80-е и в конце 90-х годов, не прошли проверку временем и в особо неблагоприятные для роз годы показывали неудовлетворительную зимостойкость и сильную восприимчивость к болезням. По этой причине были сняты с производства «Ambridge Rose», «Cottage Rose», «The Dark Lady», «Glamis Castle», «Heritage», «Pat Austin», «Sharifa Asma», «Sophy’s Rose», «William Morris» и «William Shakespeare 2000». Ибо репутация компании «David Austin Roses» превыше всего! К тому же сорта-новинки по многим показателям превосходят представителей «старой» коллекции. Господин Мирсеп выразил уверенность в том, что селекционерам питомника удастся в будущем вывести новый, совершенный во всех отношениях сорт, достойный называться именем «William Shakespeare» – символом классической английской литературы.

Награды

• Hamilton — Most Fragrant Rose. New Zealand Rose Trials, 2011
• Australia — Bronze Medal. Australian National Rose Trials, 2003
• Получил награду за аромат на конкурсе в Гифу, Япония

Описание розы «Вильям Шекспир 2000»

Вильям Шекспир 2000 Austin, UK, 2000, Shrab, h=90-120
William Shakespeare 2000 AUSromeo
AUSromeo — кодовое название, используемое при регистрации сорта.

Появлению шрабов предшествовала потребность в них. Ландшафтные архитекторы и озеленители нуждались в более объемных, естественных формах и выдвигали требования постоянной декоративности, устойчивости к болезням и высокой зимостойкости. Сегодня шрабы являются благодатным материалом для ландшафтных дизайнеров и представляют серьезную альтернативу другим декоративным кустарникам. Декоративность высока и постоянна, уход сводится к минимуму, диапазон возможностей в оформлении сада огромен. Они подходят для создания плотных красочных изгородей, декорирования неприглядных стен строений, их высаживают в смешанных бордюрах, группах и массивах, а привлекательная форма отдельных сортов позволяет использовать их в солитерных (одиночных) посадках. Шрабы дают прекрасный материал и для домашних букетов, особенно если их аромат не уступает совершенству цветков.
Данный сорт роз применяется для создания цветников, украшения бордюров, выращивания в контейнерах, а также в ландшафтном дизайне.
На родине Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне фирма David Austin Roses посадила большую клумбу из роз «William Shakespeare 2000» и смешанный бордюр из английских и старых роз.

Основные характеристики

Аккуратный куст среднего размера, прямостоячий, ветвистый, с матовой чисто-зеленой листвой, с небольшим количеством шипов.
Обильно цветущая роза с пленительным ароматом. Цветки крупные, в стиле старинных роз, восхищают своим сложением и окраской. Стала улучшенной «редакцией» старого сорта («William Shakespeare»). Сам Дэвид Остин оценивал «William Shakespeare 2000», как самую лучшую красную английскую розу.

Особенности цветения

Данный сорт характеризуется повторным цветением, обильным и длительным (часто с июня до осени).
Прекрасные четвертичные розетки содержат около 120 лепестков. Эффект складчатости создает прекрасную смесь света и тени, создавая чудесный бархатистый эффект. Изысканные махровые цветы меняют свой цвет на протяжении жизни начиная с темно-красного, а затем очень эффектно проходят все оттенки смешанного пурпурного и розовато-лилового цветов, что позволяет рассмотреть тонкую индивидуальность этой розы в совершенно разной цветовой гамме.
Вначале цветы имеют форму глубокой чаши, затем раскрываются в широкую крестовидную розетку. Серединка приобретает квадратную форму, в центре виден крест из лепестков — признак квартированного цветка.
Куст быстрорастущий, обильно ветвится, выпуская все новые и новые побеги с крупными кистями (5-7 бутонов), которые смотрят вверх. Бутоны распускаются в большие изящные цветки диаметром 10—12 см. Каждая кисть держится около 2 недель. На смену отцветшим побегам куст формирует новые. Настоящий цветочный конвейер.

Аромат

Сожалея о том, что многие современные розы не имеют аромата, Остин поставил перед собой задачу вернуть его. И весьма в этом преуспел — почти все английские розы чрезвычайно ароматны.
Дэвид Остин стал первым оригинатором, который получение сильного аромата поставил на одну доску с прочими признаками. Для скрещивания Остин всегда выбирал очень душистые розы. Полученное потомство проходило отбор на самый приятный запах. В результате английские розы не только самая душистая группа, но и группа с наиболее широким спектром ароматов.
Описание ароматов — настолько сложное дело, что Остин сравнивал его с описанием вин. В питомнике David Austin Rose их составляет профессиональный парфюмер.
«William Shakespeare 2000» не исключение. Невозможно не отметить несравненный аромат этой англичанки, который никого не сможет оставить равнодушным: достаточно сильный, в котором одни улавливают нотки фиалок, другие запах старинных роз.Такой насыщенный запах мы подсознательно ожидаем от всех темно-красных роз, но не всегда находим.

Устойчивость к климатическим факторам

Заявленная морозостойкость USDA зона 5: от -23℃ до -29℃ (Санкт-Петербург, Минск, Киев).

Начиная выращивать розы Дэвида Остина, нужно помнить, что они менее зимостойки и почти не переносят зон более холодных, чем USDA зона 6: от -18℃ до -23℃ (Польша и Румыния).

Большой недостаток английских роз — неустойчивость многих из них к дождям и влаге. При затяжной дождливой погоде в момент цветения, можно вообще лишиться всей красоты. Промокшие густомахровые цветки подгнивают и не могут раскрыться из бутона. Им не хватает силы распуститься. И это не удивительно, ведь «William Shakespeare 2000» имеет в каждом цветке по 120 лепестков.
Дождливая погода и сильные росы опасны для густомахровых цветков с нежной фактурой лепестков еще и тем, что такие условия провоцируют развитие серой плесени (Botrytis cinerea) — неприятной болезни, в результате которой также можно потерять волну цветения. В такую погоду следует периодически встряхивать кусты  и не допускать задержки влаги между лепестками.
Свет: полное солнце. Подходит также для полутени.
Культура хорошо растет на освещенных солнцем местах. Лучше в умеренном климате и гораздо хуже на юге. При 30℃ жаре цветки сильно мельчают, моментально выгорают. Распустившись утром, к вечеру уже опадают.
Эти розы нормально чувствует себя и в полутени, что по природе заложено в них английским климатом с малым количеством солнечных дней. Для нормального цветения достаточно 3-4 часов солнца в день.

Приобретение саженцев

Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему со множеством тонких корешков.

Обратить внимание на корневую шейку — ее диаметр должен быть одинаковым выше и ниже места прививки.

Корнесобственные розы в контейнерах лучше покупать облиственными — так легче судить о состоянии растения. Побеги должны быть крепкими, невытянутыми, а листья — здоровыми, зелеными.
Бледные листья и вытянутые молодые побеги указывают на то, что растению не хватало света, оно ослаблено и хуже перенесет пересадку в открытый грунт.

Один и то же сорт может быть корнесобственным и привитым.

Посадка и уход

Место посадки: открытое солнце или частичная тень. Сорт отличается теневыносливостью, что обусловлено использованием теневыносливых сортов роз в программе разведения.

Выбор места

Чтобы получить красивый, обильно цветущий куст, нужно выделить для посадки подходящий участок. На северной стороне необходимо предоставлять полное освещение в течение всего дня. Хорошо чтобы здесь были дерево или стена дома, которые защитят розу от холодных ветров. Но близко к дереву сажать не стоит, т.к. возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества.
Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции.
На юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение. Поэтому при выборе места предпочтителен южный, юго-западный или юго-восточный склон.

Поскольку у роз глубокие корни — участок должен быть достаточно сухим. При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 м) культура зимующих в грунте роз обречена на неудачу: у них желтеет листва и развивается черная пятнистость.

Подготовка почвы

Розам нужна рыхлая и плодородная почва с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Любимая почва роз — легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы немного ниже (до рН 7,4) — это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усвоение растениями фосфора, бора, железа, марганца меди и цинка.
Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом. Из них быстро вымываются питательные вещества.
Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются. В них мало кислорода — это осложняет рост корней и вызревание побегов.

Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют.

Для посадки необходимо заблаговременно подготовить яму хороших размеров и почву лучшего качества. Лучшей базовой почвой признается структурный суглинок (привычная огородная земля). На 2 ведра такого суглинка нужно добавить ведро хорошо перепревшего навоза и по 2-3 лопаты торфа, песка, садового компоста. Из расчета на 1 куст внести по стакану золы и костной муки.
Если почва на участке преимущественно песчаная, в нее необходимо добавить глинистую. А если это тяжелые суглинки, то песок. Глина берется наиболее выветрившаяся, из верхних слоев почвы на глубину 10-15 см. Нельзя вносить красную глину из нижних слоев, т.к. она содержит вредные окислы алюминия и железа.
Создаем базовую почву на уровне структурного суглинка, слегка увлажняем и тщательно перемешиваем все компоненты посадочной смеси. Дно подготовленной посадочной ямы нужно разрыхлить вилами, покрыть перегноем (слоем около 10 см) и слегка перекопать. Затем заполнить подготовленной посадочной смесью.

Посадка роз

Чтобы избавить себя от лишних хлопот, а розу предохранить от заболеваний, полезно перед посадкой саженец продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или «Фундазола», окунув целиком.
Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Сухие и поврежденные части побегов обрезать до здоровой ткани. Бурый цвет среза указывает на повреждение побега, тогда нужно обрезать ниже, до светлого среза. Срезы следует замазать садовым варом.
Что касается саженцев шрабов, лучше, если побеги будут длиннее 15 см. Но при весенней посадке длинные побеги сложно защитить от потери влаги на период укоренения саженца. Также  следует освежить срезы корней, даже если они живые и уже подрезаны на хорошую длину (25 см).
Для скорейшего укоренения, перед посадкой, корни саженца обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, приготовленную для посадки, горкой насыпают приготовленную почвосмесь, она должна быть слегка влажной и сыпучей. Корни саженца должны быть расправлены и, по возможности, размещены в пределах всего объема подготовленной ямки.
Слегка, кулаком, начиная от краев ямки, уплотнить землю вокруг корней. Корни по всей длине должны иметь контакт с почвой. Когда ямка будет засыпана почти полностью, можно слегка уплотнить землю ногой и обильно полить.
После полива нужно досыпать недостающий объем почвы и снова полить. Если после полива у стенки ямки появляется кольцевой зазор, нужно его ликвидировать подсыпкой земли с дополнительным поливом.
Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой «Гетероауксина», порцией гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саженец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен.
Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сначала подержать в полутени, потом, пару дней, рядом с местом высадки. Следить, чтобы земля в контейнере оставалась влажной. Лишь после этого высаживать в грунт.
При посадке обычно рекомендуется опустить саженец в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится весной или осенью, контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

Необходимо иметь в виду, что кустовые розы (шрабы) высаживают сантиметров на 5 ниже места прививки или шейки корня (с учетом возможного проседания почвы). Это не только предохраняет их от вымерзания, но и  способствует лучшему укоренению. Заглубление свыше этих значений (особенно на плотных почвах) пойдет во вред растению.

Для активизации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором «Гетероауксина» или «Корневина».

Сроки посадки роз

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле-начале мая). Как исключение — осенью, в сентябре, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые растения часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.

Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые, глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем их трудно разрыхлить.

Уход за розой Вильям Шекспир 2000

Полив

Розы — выносливые растения, однако в жаркое и засушливое лето, они нуждаются в поливе. Если поливать часто, но понемногу, то до глубоких корней вода не дойдет и растению будет ее не хватать. В переувлажненном верхнем слое почвы образуются поверхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении.
Розы следует поливать 1-2 раза в неделю, по 10-15 л под куст прогретой водой.

Ни в коем случае не поливать холодной водой из шланга: корни не могут всасывать холодную воду. Существует понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает.

Неработающие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабнет, у него начнутся болезни.
Иногда можно освежить розы дождеванием, но в целом мокрые листья при поливах (особенно вечерних) — плохая практика. В конце лета поливы следует сократить, чтобы роза начала готовиться к завершению вегетации.

Рыхление и борьба с сорняками

Корни роз нуждаются в кислороде, поэтому верхний слой почвы должен быть всегда рыхлым. В процессе рыхления уничтожаются сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, рыхление экономит воду. Важно рыхлить почву после полива в жаркую погоду. Обязательно после длительных дождей, когда образуется сплошная корка.
Рыхление проводят систематически, на глубину около 5 см, осторожно, стараясь не повредить корни. Кроме возможных инфекций повреждение корней провоцирует образование диких побегов (побегов подвоя).

Рыхление начинают  делать в мае, но в июле-августе прекращают во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование почвы

Мульчирование  — покрытие поверхности почвы слоем органического или минерального материала. Польза: снижение испарения и перегрева почвы, в некоторых случаях  — дополнительное питание и обогащение верхнего слоя почвенными бактериями.
В виде мульчи применяют: перепревший навоз, садовый компост, листовой перегной, торф, измельченную кору деревьев, скошенную траву, гранитную крошку, скорлупу орехов и др.
Весной мульчирующий материал насыпают (не касаясь побегов) слоем 5-8 см, после обрезки и подкормки растений. Предварительно почву рыхлят и пропалывают сорняки.
Осенью, после разложения мульчирующего слоя, рекомендуется при рыхлении смешивать его с верхним слоем почвы, а весной повторить мульчирование.
Если мульчирование посадок роз проводится систематически, даже полезную, разлагающуюся мульчу, большую ее часть, нужно сгребать, рыхлить почву, удалять сорняки, проводить подкормки и затем насыпать новую мульчу. В противном случае клумбы окажутся приподнятыми, а посадки кустов заглублены. Это пойдет во вред растениям, а границы посадок обретут неопрятный вид.

Материалы не имеющие питательной ценности (торф, измельченная кора деревьев, опилки, гранитная и мраморная крошка) могут принести больше вреда, чем пользы.

Подкормки

Роза не терпит голодания, но избыточное питание может доставить еще больше проблем.
Основные элементы питания. Макроэлементы: азот (N), фосфор (P), калий (K) необходимы розам в относительно высоких дозах.
Азот — для роста побегов и листьев. Фосфор — способствует развитию корневой системы, раннему весеннему росту, здоровому обмену веществ. Калий  — отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения.
В меньших дозах требуются кальций (Ca) и магний (Mg). Кальций — помогает формированию мощной корневой системы. Магний — стимулирует образование хлорофилла.
Микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (B) необходимы в микродозах. 
Они благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.

Дефицит микроэлементов угнетает растение, но их избыток может оказаться токсичным.

При формировании вегетативной массы растения основную роль играют макроэлементы, а в период цветения  — микроэлементы. Немецкие розоводы оптимальной формулой для роз считают NPK 9-6-12, где цифры означают процентное содержание основных элементов.

Удобрения содержащие азот позднее конца июня не вносят. Эта мера сдерживает рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть до конца сезона.

Наряду с минеральным питанием не стоит забывать об органических удобрениях. Они не только повышают плодородие почвы обогащая ее гумусом, но и активизируют в ней биологические процессы, делая ее живой. Обеспечить здоровье розам без органики просто невозможно. Необходимо ежегодно вносить перепревший навоз или компост. Полезны поливы настоем перебродившего навоза 3-4 раза за сезон.

Если почва хорошо подготовлена, то в первый год не стоит беспокоиться о подкормках. Удобрения следует вносить начиная со следующей весны. Если же саженец быстро прижился и начал хорошо расти, можно в период бутонизации сделать подкормку настоем перебродившего навоза.

На следующий год, после прогрева почвы и обрезки, во влажную почву внести горсть комплексного удобрения и заделать его с поливом в почву. Затем добавить перепревший навоз. Удобрения вносятся по окружности куста на расстоянии около 15 см от центра. Важно, чтобы они попали в зону области питания растения (в первые годы жизни ограничена ямкой). Затем внести перепревший навоз, разложив его вокруг растения в виде валика высотой около 10 см. Он даже сформирует лунку для полива. Постепенно при рыхлении этот перегной смешается с верхним слоем почвы. После первого цветения следует повторить подкормку, вместо перепревшего навоза можно внести хороший компост.
Если в начале сентября роза Вильям Шекспир 2000 имеет много молодых невызревших побегов, то полезно внести небольшую дозу калия. Чаще достаточно подкормки сухой просеянной золой.
В период бутонизации полезны опрыскивания кустов настоем из свежей или сухой крапивы и отваром хвоща.

Обрезка

Обрезка имеет первостепенное значение. Обрезкой достигается получение сильного прироста и хорошего цветения. Кроме того, она необходима для  правильной формовки растений. У необрезанных растений наблюдается неправильное развитие ветвей, появляются слабые оголенные побеги. Такие розы плохо цветут, истощаются и гибнут.

Шрабы лучше цветут при слабой обрезке, хотя надо помнить о старении куста и начиная с третьего-четвертого года после посадки удалять самые старые и непродуктивные побеги.

Осенью обязательно обрезают невызревшие части побегов, поскольку они не перенесут крепких морозов, а погибшие части растения могут спровоцировать болезни и привести к самым худшим последствиям.
Также удаляют поврежденные болезнями, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок. Удаляют побеги, которые направлены к центру куста. Они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней.
Весной, с началом нового года вегетации, снова осматривают куст и удаляют поврежденные морозом, надломленные вследствие пригибания ветки. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины (белой или чуть зеленоватой на срезе).

Зимнее укрытие роз

После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и, по возможности, удалите листья не обрывая их, а срезая секатором или применяя дефолианты.
Дефолианты — химические препараты из группы пестицидов, вызывающие старение листьев — искусственный листопад.
Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы — корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.
Обработка роз 5% раствором железного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки. Вместо железного купороса можно использовать медный.
Распространенная рекомендация укрывать розы на зиму лапником хороша для районов с бесснежными или малоснежными зимами. В иных местах под лапник набьется много снега, во время зимней оттепели он растает, потом снова замерзнет, образовав над кустом толстый ледяной панцирь, который под лапником долго не тает весной.
Тоже самое произойдет, если засыпать розу опилками. Если выбрать такой способ зимнего укрытия, поверх лапника нужно положить пленку или рубероид и закрепить.

Ставить укрытия можно только в хорошую погоду — розы должны уйти под зиму сухими.

Основное назначение укрывных мероприятий — гарантия успешной защиты растений при резких понижениях температуры до экстремальных отрицательных значений в бесснежный период. Также необходимо сгладить зимние перепады температуры и исключить в зимнее время и ранней весной негативные последствия: выпревание, вымокание, зимняя засуха, выпирание, гибель под ледяной коркой.

При планировании любых укрытий следует помнить, что главный утеплительный материал — хороший снежный покров. Главная задача заключается в грамотной организации снегозадержания. Конструкция должна обеспечивать достаточную надежность и возможность самовентиляции.

Розам нужна небольшая воздушная камера и крыша над ней из рыхлого снега. Над розами устанавливается не слишком высокий каркас. На него натягивается нетканый укрывной материал пропускающий воздух.Затем вся эта конструкция для задержания снега слегка укрывается еловым лапником. Во время оттепелей в крыше образуются проталины и укрытие проветривается.
При устройстве несущих каркасов лучше использовать вместо проволоки пластиковые трубки, исключающие ранения и подмерзания побегов в местах соприкосновения. С целью исключения провисания укрывного материала, необходимо хорошо продумать несущую конструкцию. Этим обеспечивается гарантированный отвод излишней осенней воды и талой весенней, создавая лучшие условия для перезимовки. Дополнить несущий каркас можно используя старый еловый лапник.

С завершением операций по укрытию спешить не надо, первые морозы даже полезны для вызревания древесины, листопада и общего закаливания растений.

В начале марта почва еще мерзлая, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов. Нужно точно определить время для снятия укрытия. Если сделать это раньше — ночные морозы могут повредить растение. Опоздаешь — куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы.
Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как уже другие кусты покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее — шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором «Корневина» или «Гетероауксина», опрыскайте «Эпином», установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.

Окончательно убрать укрытие можно только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и  «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.

Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги  — благодатное место для развития инфекций. Их нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.

Размножение

Растения из семян не сохраняют сортовые признаки, деление куста почти наверняка погубит его.

Розу Вильям Шекспир 2000 размножают черенками. Растения выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называют корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений, в этом случае, вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».
У корнесобственных роз срок жизни короче, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Черенкование

На заметку. К черенкованию по-разному относятся розы разных групп и даже окрасок. Хорошо черенкуются парковые, плетистые, многие розы флорибунда. Лучше прочих черенкуются сорта роз с красными и розовыми цветками; хуже  — с желтыми.

1 способ
Более распространено размножение зелеными черенками. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки заготавливают в начале одревесневших побегов. Нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов укореняются хуже.
Черенок — часть побега с двумя междоузлиями, т.е. с 3 почками, он должен быть не длиннее 7-8 см. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой — косо, верхний — на полсантиметра выше почки прямо. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, нижний лист обрезают совсем, верхние наполовину. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» или  «Корневина» в течение 2 суток, затем высаживают наклонно на грядку на глубину 2 см.
В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным. Для сохранения влаги черенки сверху закрывают полиэтиленовой пленкой  или стеклом.
При жаркой погоде ненадолго приоткрывать черенки для проветривания.Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться.

Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, т.к. после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За 2 года они превращаются в развитые саженцы.

2 способ
Подготовленные обычным способом черенки поставьте в банку с небольшим количеством воды (1-1,5 см). Неплотно накройте и поставьте в светлое место, но без прямого попадания солнечных лучей. Черенок должен находиться в банке целиком. Следите, чтобы вода не высыхала. Если появится плесень, промойте черенки проточной чуть теплой водой.

На заметку. Молодые побеги на черенках — свидетельство не окончания, а начала процесса укоренения. Обычно они появляются, когда в основании черенка развивается утолщение (каллюс), или даже раньше. Корни развиваются несколько позже.

Когда на нижнем срезе черенков образуется каллюс, их нужно посадить в цветочные горшки с легкой почвенной смесью (компост, песок, торф, дерновая земля) или с готовым субстратом «Роза» и негерметично накрыть банками. Через неделю после появления молодых побегов начинайте закаливать саженцы, снимая банки сначала на 10 минут, а затем на все более продолжительное время. Еще через неделю банки можно снять совсем. Но если будете пересаживать молодую розу в сад, то акклиматизацию придется повторить.

Болезни и меры борьбы

Здоровое, крепкое, хорошо развившееся растение более устойчиво в отношении заболеваний и нападения вредителей. Всякие нарушения светового, теплового, водного, воздушного и пищевого режимов всегда болезненно сказываются на растении, ослабляют его.

Основные болезни роз

Основные причины заболеваний роз: 

• Неудачный выбор места: отсутствие проветривания или холодные сквозняки, затененность посадок.
• Бедные или уплотненные почвы.
• Несбалансированное питание: голодание или избыток азота, дефицит микроэлементов.
• Плохой уход: нерегулярный или недостаточный полив, пренебрежение рыхлением и прополкой сорняков.

Любую болезнь легче предупредить, поэтому:

• Приобретайте саженцы в специализированных магазинах и садовых центрах с хорошей репутацией.
• Дезинфицируйте посадочный материал и инструменты для обрезки.
• Выбирайте подходящий для посадки участок.
• Сажайте рядом с розами инсектицидные растения: бархатцы, календулу, лаванду, настурции, чеснок, гипсофилу, дельфиниум, мак, лилии, маргаритки, шалфей.
• Не уничтожайте всех насекомых подряд: божьи коровки, личинки золотоглазки и мухи-журчалки, жужелицы и многие другие — это ваши союзники в борьбе за здоровые растения.

Как на солнце бывают пятна, так и эти прекрасные розы Остина не без изъяна. Часто встречающаяся информация об их устойчивости к грибным заболеваниям, на самом деле, миф. Сорт «William Shakespeare 2000» поражается мучнистой росой, черной пятнистостью и даже ржавчиной. Последнее заболевание является наиболее вредоносным, но в условиях Подмосковья встречается крайне редко.
Дождливая погода и сильные росы опасны и  провоцируют развитие серой плесени (Botrytis cinerea).

Ржавчина

Вызывается грибом Phragmidium disciflorum (Tode) James [син.: Ph.subcorticium (Schr.) Wint.], tuberculatum J.Muller. Появляется на молодых побегах, листьях и цветоножках в виде кучек оранжево-желтых спор. Приводит к гибели бутонов, побеги искривляются и усыхают, листья преждевременно опадают, что приводит к плохой перезимовке растений.

Развитию ржавчины благоприятствует высокая влажность воздуха, особенно в первую половину вегетации. В условиях повышенной температуры и недостаточной влажности болезнь ослабевает.

Меры борьбы

• Обработка ранней весной по спящим почкам медным или железным купоросом.
• В период распускания почек в качестве профилактики против заражения, а также в лечебных целях опрыскивают фунгицидами (хлорокись меди, бордосская жидкость, «Байлетон», «Тиот», «Альто»). Обработки повторяют через 10-15 дней.
• Обрезка и сжигание пораженных ветвей, сбор и уничтожение опавшей листвы.

Мучнистая роса 

Возбудитель — грибок Sphaerotheca pannosa. На пораженных побегах, бутонах и листьях появляется белый мучнистый налет. Затем грибница уплотняется, налет становится буровато-серым. Споры грибка образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Листья у больных мучнистой росой роз скручиваются, пораженные участки побегов отмирают, бутоны опадают. Такие растения слабеют и могут погибнуть во время холодов. Возбудитель зимует на растительных остатках и пораженных стеблях роз.
Особенно подвержены мучнистой росе старые сорта, некоторые старинные и видовые розы. Способствует развитию болезни загущенность и плохая проветриваемость посадок, сухость воздуха или, наоборот, большая влажность, избыточное удобрение азотом и дефицит кальция в почве. Повреждаются в первую очередь молодые побеги.

Меры борьбы

• Необходимо соблюдать правильную агротехнику. Розы высаживать в хорошо проветриваемых местах.
• Не допускать избытка азотных удобрений перед бутонизацией, в этот период подкармливать растения фосфором и калием.
• Уничтожать пораженную листву, обрабатывать фунгицидами, «Топазом», «Фундазолом», «Фальконом».

Профилактика:

• Использовать настой коровяка (1:10).
• Пятисуточный настой золы (1 стакан на 10 л воды).
• Раствор перманганата калия (2,5 г на 10 л воды).
• Раствор кальцинированной соды с мылом (40–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды).

Опрыскивать розы нужно в сухую погоду! Находящиеся в золе и в навозной жиже микроэлементы разрушают вредоносную грибницу мучнистой росы.

• Рекомендуется 2–3 раза в сезон опылять розы золой и посыпать ею землю вокруг кустов с последующей заделкой.
• При признаках болезни кусты можно обработать следующими растворами: 1%-й бордоской жидкостью (2–3 раза с интервалом в 4–5 дней), 0,4%-м раствором хлорокиси меди или медно-мыльным раствором (20–30 г медного купороса и 200–300 г мыла на 10 л воды).

Для приготовления медно-мыльного раствора медный купорос и мыло отдельно растворяют в небольшом количестве горячей воды. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в мыльный, непрерывно помешивая. Затем жидкость процеживают.

• Против мучнистой росы пользуются также коллоидной серой или «Каратаном».

Серая гниль 

Возбудитель — Botrytis cinerea Pers. Поражает бутоны и цветки, реже стебли, листья. Пораженные ткани становятся коричневыми, загнивают, во влажных условиях покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают. Листья желтеют без видимых причин и опадают. Цветоножки поникают или переламываются под бутоном, который буреет и отмирает, иногда гниет и покрывается серой плесенью. На лепестках могут появляться мелкие бурые пятнышки или язвочки. Сильное поражение почек и побегов может вызвать гибель всего куста.

Заражению растений способствует наличие влаги в виде капель, высокая влажность почвы, загущенная посадка, недостаток фосфора и калия, избыток азота в почве.

Меры борьбы

• Риск заболевания снижают регулярное рыхление, мульчирование и внесение марганцевых микроудобрений.
• Систематический сбор и сжигание пораженных частей растений.
• С начала вегетации рекомендовано неоднократное профилактическое опрыскивание фунгицидами через каждые 10-15 дней  (бордосская жидкость, хлорокись меди, «Фундазол», «Беномил»).
• Внешне бутоны могут быть нормально развиты, но не раскрываются, часто становясь светло-коричневыми. При прикосновении опадают.  В таких условиях необходима срочная обрезка до верхней развитой почки. Если бутон держится крепко, то иногда бывает достаточно снять несколько верхних подсохших лепестков, препятствующих раскрытию цветка.

Черная пятнистость или марсонина

Возбудитель — гриб Marssonina rosae (Lib.) Died. поражает растения только рода Rosa. Самая распространенная болезнь садовых роз, ее даже называют кошмаром розовода. Основной симптом проявления болезни — темно-бурые или почти черные пятна на верхней стороне листа, форма и размер которых зависит от сорта. Степень выраженности симптомов зависит от устойчивости сортов и сложившихся погодных условий. Дальнейшее развитие болезни приводит к преждевременному опадению листьев и существенному снижению жизнеспособности растения. Возможное преждевременное пробуждение почек, заложенных растением для вегетации будущего года, оставляет еще меньше шансов для успешной перезимовки.

Ежегодное возобновление инфекции происходит за счет зимующих на прошлогодних листьях грибных структур, формирующих после перезимовки спороношение.

Меры борьбы

• Сбор и уничтожение опавшей листвы является действительно эффективным и несложным агротехническим приемом в профилактике этой болезни.
• Обрезка и сжигание сильно пораженных побегов.
• В период вегетации растения опрыскивают такими фунгицидами как хлорокись меди, бордосская жидкость, «Топсин-М».
• Выполнение в течение сезона вегетации мероприятий, стимулирующих минерализацию растительных остатков.

Минерализация — распад органических остатков до конечных продуктов (воды,CO₂, простых солей).

Вредители и меры борьбы

Роза «Вильям Шекспир 2000» устойчива к вредителям.